Статьи о поездках

 

Возможно, ты на островах,  Где пальмы растут в золотых песках,  Морской волной поет прибой -  Hо не там счастье, ангел мой.  И.Лагутенко

 

Введение

  Как обычно, этот рассказ не включает все подготовленный фотографии из поездки - фотографии можно посмотреть здесь.
  Эта поездка удалась менее, чем предыдущие - хотя, Таиланд и пытался улыбаться, это не очень получалось. Может быть, сезон дождей - вообще не самое подходящее время для этих поездок. А может быть, это просто "не моя" страна.
 Очень трудно передать впечатление от Таиланда - надеюсь, что фотографии мои сделают это лучше. Это необычная страна - она непохожа ни на Индию, показавшуюся раем после московской зимы. Она не похожа на сухой Египет... может быть, Турция имеет с ней что-то общее: и та и другая страна, в общем, довольно близки к европейским (Турция - так просто обыкновенная европейская страна с легким привкусом востока). А с другой стороны, только в Таиланде можно наткнуться на табличку, что в этом лесу надо быть особо осторожным, потому что здесь обитают дикие слоны...
 Таиланд - достаточно богатая страна, в юго-восточной Азии ее превосходит только Сингапур. Таиланд - страна с развитым туризмом. Таиланд - страна одного чудовищного мегаполиса, имя которому Бангкок; он больше Каира, хотя ему не хватает каирского очарования. Некогда, еще в 2003 году я купил первую цифровую камеру - она была произведена в Таиланде. Впрочем, после серии переворотов и революций, как мне показалось, Таиланд стал практически только аграрным. Здесь и довольно дорогая рабочая сила и, в то же время, тайцы буддисты - а значит, подходят ко любому предприятию со стороны внутреннего мира: задумав какое-то действие, таец вряд ли будет считать, сколько нужно денег, как их получить и что еще нужно подготовить: он пойдет в храм и будет очищать карму, рассчитывая, что очистившись надлежащим образом, он все поймет и сделает правильно. Для простых действий, как правило, так и происходит. А для более сложных нанимаются китайские бухгалтеры и менеджеры, которые, будучи конфуцианцами, уделяли значительное внимание внешнему миру и не поленились в свое время обучиться всем современным премудростям.
 Пока тайцам хватает того, что у них есть - они принимают гостей со всего мира и, если отойти от личных впечатлений, обеспечивают им очень интересный отдых.
 Впрочем, начнем по-порядку.
  Это был первый мой перелет на самолете зарубежной авиакомпании - Етихад из Эмиратов. Соответственно, летел я в Абу-даби. Стюардессы, которым вроде бы, по штату положено знать английский - владели им еще хуже меня, так что шансов договориться, особо, не было. Даже сообщения по внутренней трансляции, в которых положено было объяснять правила безопасности и прочую ерунду, бормотали на арабском - особо озабоченные могли прочитать тот же текст в проспектах, лежащих в карманах сидений (и даже на русском языке).
 Из Москвы в Абу-даби и обратно летел маленький самолет, он был почти полон - от наших, по сути, отличался только тем, что кроме соков давали бесплатное вино (не пользовавшееся популярностью в связи с Рамаданом). А вот в Бангкок и обратно самолет был огромным и заполнен едва на треть. Отсюда вопрос: почему Трансаэро, экономившее даже на продуктах, и наполнявшее самолеты по самую пробку, разорилось - а эти процветают? Кстати, Етихатовские самоелты, в отличие от наших, не летают по прямой - они предпочитают как можно меньше переходить в чужое воздушное пространство - войдут в него и летят вдоль границ - наверное, чтобы меньше платить.
  Абу-даби запомнился ужасающей сухой жарой (около 45 градусов). Бангкок встретил ночным дождем - скорее, ливнем типа "потоп", но кратковременным - до Паттайи мы ехали около двух часов, через полтора дождь кончился.
 Я приехал в самом начале сезона дождей - это низкий туристический сезон. В Паттайе, в самом деле, было вполне комфортно, но все же, тем, кто собирается вволю поездить по стране, лучше выбрать менее влажное время.
 

Паттайя

  Отель Амбассадор, несмотря на свое пышное название, включает трех и четырехзвездоченые корпуса. Отель чудовищно громаден, имеет огромную территорию, пляж и множество бассейнов. Основные претензии к отелю две: во-первых, отсутствие письменного стола в маленьких одноместных номерах. Вторая - неумеренное кондиционирование, из-за которого холодно спать по ночам. Выключать кондиционеры или открывать окна не рекомендуется, потому что тогда повышается влажность - но приходится делать и то и другое.
 Вообще, кондиционирование - беда Таиланда - в Индии, например, я за несколько дней привыкал к жаре и больше никаких сложностей не испытывал. Здесь мучительным был каждый выход из сильно охлажденных помещений. Лучше бы этого кондиционирования, вообще, не было бы.
 Вторая сложность - солнце. Обычно, я почти не загораю - приходится применять средства не от загара а для загара. В этот раз я сгорел за один день и потом дней пять не мог никуда выехать - было больно надеть рюкзак с аппаратурой. Потом начались пасмурные дни (сезон дождей постепенно набирал силу), но загар появлялся и сквозь облака. Даже одежда не полностью от него спасала.
 Удивительно то, что, отдыхая в Индии я находился южнее Паттайи, но загорал с трудом - наверное, это было вызвано тем, что в Индии я был зимой а в Паттайе - в самый разгар лета - хотя, в такой близости к экватору понятия зимы и лета довольно относительны. В середине июня солнце стоит прямо над головой, судя по тени.
  Слева - трехзвездочный корпус, в котором я жил. Справа - четырехзвездочный корпус.
  Напротив входа в комплекс Амбассадора - кафе, в котором я, обычно, обедал. Впрочем, на соседней улице таких кафе штук двадцать, здесь любят уличную еду. Есть даже шаурма - точно такая же, какая раньше была на каждом шагу в Москве. И стоит она примерно столько же.
 Соседние улочки выглядят типично для Паттайи и почему-то напоминают мне скелет города - трудно сказать, почему.
  Мини-рынок на территории отеля.
  Тихий океан оказался чем-то потрясающим; насколько не понравилось Средиземное море, и насколько понравилась Атлантика, настолько же великолепен Тихий океан.
 Первое впечатление - вода очень горячая, явно и намного выше температуры человеческого тела. Иногда были периоды, когда вода становилась холоднее - но ненамного.
 Второй момент - волны. Сначала многие боятся входить из-за них в море; волны очень сильны, но дно песчаное и, войдя поглубже, можно легко избавиться от их, довольно навязчивых, ударов.
 Третий момент - медузы. Их множество, входя в воду видишь, как минимум, штук пять вокруг. Сами они, вроде, и не жгутся, но через полчаса в море, кожу начинает заметно щипать. Поэтому многие предпочитают отельные бассейны с пресной водой - как ни великолепно море, долго в нем не поплаваешь. К тому же, бассейне намного прохладнее, в море уж слишком жарко.
 Кораллов и прочей подводной живности здесь не видно - как и в Индии, Марокко и в Средиземном море. В этом отношении Красное море вне конкуренции, сравниться с ним может только Карибское море. Так что, подводная камера пригодилась только для съемки пляжа из воды, даже ни одной медузы сфотографировать не удалось - вода довольно мутная.
  Та же гимнофобия, которая была несколько неприятна в Индии, Марокко, Египте и так далее, в полном объеме имеется и у тайцев. Но тайцы, хотя бы, не мешают купаться другим... в индии, видя одетых в море, европейцы тоже стесняются раздеваться.
  Паттайя - большой город (конечно, "большой" - если не сравнивать с соседним Бангкоком), Паттайя - курортный город, но здесь нет такого разрыва между местными жителями и приезжими, какой бросается в глаза в Индии или Камбодже. Здесь все варятся в одном котле.
 Правила движения отсутствуют как класс - впрочем, то же происходит и в Индии и в Египте... кто нахальнее, тот и прав. Особенно страдают пешеходы, потому что светофоров на многих улицах нет, переходы не обозначены и перебегать улицу приходится на свой страх и риск. В отличие от Москвы, здесь не принято пропускать пешеходов, все едут как едут. Частенько это плохо кончается, особенно для привыкших к цивилизации туристов.
 В центре города, конечно, есть и светофоры и переходы. Есть даже полицейские, которые за ними следят.
 
  Местный общественный транспорт называется сонгтео - это открытые машинки, вход у них сзади, для выхода есть кнопка звонка водителю. Ездят они по незамысловатым маршрутам - обычно вдоль улицы по прямой. Стоимость поездки - двадцать бат, дороже чем в Москве.
 

Река Квай

  Для первой поездки был выбран зоопарк Као-Кео (Зеленая Гора), я намеревался посетить три зоопарка, посетил только два и то, второй из-за жары, с купюрами. Местные зоопарки огромны по площади и сильно изрезанны по местности - все время приходится или подниматься или спускаться.
 
  Вторая экскурсия называется "Река Квай" - в честь романа Пьера Буля "Мост через реку Квай" (Пьер Буль больше известен серией фантастических романов "Планета обезьян").
 В общем-то, река эта вовсе не Квай. Река называется Кхвэяй, и до 60-х годов она считалась частью реки Мэкхлонг. Мост там действительно был, его иногда показывают туристам - мы проехали мимо, поскольку река в этом месте пересохла. Но в романе Буля действие перенесено на правый приток Мэкхлонга, который называется Кхвэ (приток). Благодаря Булю, мост стал важным местом притяжения туристов и паломников, и в туристской среде река стала широко известна под названием Квай. Таиландское правительство решило привести название реки в частичное соответствие с фильмом, переименовав реку Кхвэ в Кхуэной (букв. "малый приток"), а часть реки Мэкхлонг выше впадения последней переименовав в Кхвэяй (букв. "большой приток").
 Сначала мы ехали по Паттайе, потом, незаметно, начался Бангкок. Сейчас к Бангкоку присоединилось еще пять провинций и получился колоссальный мегаполис, площадью полторы тысячи квадратных километров и населением под двадцать миллионов человек.
  Неподалеку от Бангкока мы проезжает соляные озера - сюда привозят морскую воду и выпаривают из нее соль.
 Сельскохозяйственные пейзажи Таиланда - они мало отличаются от Камбоджи да и любой страны Юго-восточной Азии. Конечно, это не причесанные турецкие поля и не сухие земли Марокко - климат тут совершенно другой.
 
  Бангкок тянется здесь почти до самого Мэкхлонга, а это провинция Ратчабури, совсем недалеко от границы с Мньямой (Бирмой). Сначала мы увидели рынок на железнодорожных путях - на самых рельсах продавцы раскладывают свой товар, а если проходит поезд (поезда там ходят не чаще одного раза в день), они неспешно убирают все свои товары с путей а потом возвращают на место. Это - если кому-то есть, что продавать. Когда проезжали мы, на путях никого не было, похоже, что этот рынок переживает не лучшие времена. Плавучий рынок, к которому мы приехали буквально через несколько минут - кстати, тоже. Когда-то, после того как он попал в фильм "Человек с золотым пистолетом" имени Джеймса Бонда (1974 год), его популярность среди туристов была огромной, но сейчас это место смело можно назвать остатками былого величия.
 
  Впрочем, здесь можно что-то продать и что-то купить, правда, поскольку место изначально задумывалось как туристическое, цены здесь довольно высоки.
 Плавают тут на так называемых длиннохвостых лодках - деревянных плоскодонках, на которые ставят переделанные автомобильные двигатели. Чтобы не затруднять себя сальниками, используют очень длинный вал, поворотами двигателя и этого вала заодно и управляют лодкой - другого руля у нее нет.
  Впрочем, здесь плавает и много лодок с веслами.
  Неиспользуемая из-за спада популярности часть рынка заросла всякой зеленью - в тайском климате это происходит очень быстро. Потом нас повезли на тиковую фабрику - здесь вырезают такие вот изделия. Стоят они, правда, десятки тысяч долларов из-за сложности резьбы, непростительности ошибки и того, что своих крупных тиков в Таиланде нет: старые срубили а новые еще не выросли. Тик возят из Камбоджи.
  Вдоль реки Мэкхлонг мы приближаемся к храму Пещеры Тигра, Ват Там Суа. Храмов с таким названием в Таиланде несколько, этот находится в провинции Канчабури. Собственно, храмов три - китайская пагода, индуистский и буддистский храмы.
  Легенды говорят, что когда-то, один буддистский монах, изгнанный из своего храма кхмерским вторжением, нашел здесь убежище в пещере очень злой тигрицы, которой боялось все местное население. Тигрица не тронула монаха, с тех пор здесь появился этот храм.
 Китайская часть - Храм Ват Там Као Нои (Wat Tham Khao Noi) построен в конце XIX века китайским аббатом по образцу монастыря Кок Лекк Си с малазийского острова Пенанг.
 Подъем по лестнице (157 ступеней), по преданию очищает карму. Но эсли такой подъем слишком сложен - рядом есть вполне современный фуникулер.
 
  Водопад Эрван (что означает "Великий"), почти полностью пересох от жары, и в себя он придет только когда сезон дождей хорошенько раскочегарится.
  А пока что там текут три капли воды - зато растут изумительно красивые деревья с воздушными корнями.
  А впереди - река Кхвэной, та самая река Квай, но которую мы ехали - и по которой будем сплавляться, кто на плоту а кто и своим ходом. Это мелкая река с очень быстрым течением.
 
  А потом плот сплавляется назад своим ходом. На сей раз солнце светит в глаза и фотографий сделать не удается.
  И мы отправляемся к следующему этапу нашей поездке - в деревню слонов. Здесь катают на слонах, здесь купают слонов. Здесь показывают слоновье шоу.
 Интересно, что в Индии, в подобной деревне, купание слонов было бесплатным: бери щетку, иди в воду и вот он, слон. Здесь помыть слона стоит двести долларов. Зато, прогулки здесь, в отличии от Индии недорогие. Нас рассаживают по слонам - на самых маленьких по одному человеку, на слонов побольше двое а на одного гиганта даже троих.
  У слона, как и у лошади, прямо под кожей сверху спинной хребет, и садиться на него нельзя - поэтому погонщик сидит у слона на голове и управляет животным пальцами ног за ушами. Для пассажиров, спину слона покрывают ковром, на который ставят металлическое сидение, опирающееся на ковер справа и слева от хребта. Мне досталась совсем молодая слониха (это видно по волосам на ее голове - годам к четырем-пяти они полностью вытираются), поэтому я сидел на ней один.
 Слон во время ходьбы никогда не отрывает от земли больше одной ноги в каждый момент, поэтому его шаг сильно раскачивающийся. Впрочем, через несколько минут это стало казаться нормальным - но первое время меня бросало из одного конца скамейки до другого, и было не очень приятно (слону, я полагаю, тоже).
 
  Слоны в сельском Таиланде очень распространены, стоит такой зверь около миллиона тайских батов - как средний автомобиль. Скорость конечно, не та, но толку от слона для сельского хозяйства, может быть, даже больше.
 После поездки нам показали шоу слонов - несколько фрагментов его представлены на этой видеозаписи:
 
  Последняя встреча в этой поездки - обезьяны. В Таиланде живут свинохвостые макаки, макаки-резусы и макаки-крабоеды - но я видел только этих, последних; зато, количество их впечатляет.
 Начинается сезон дождей, туристов мало и обезьяны с утра голодные - поэтому активно поглощают угощение.
 
  Домой мы едем через весь огромный, чудовищно огромный Бангкок. Тут есть все - и современные районы и трущобы и старые дома и мосты над дорогами, есть реки и есть башни.
 К сожалению, снимать можно только через стекло. И, к сожалению, все стекла в Таиланде тонированные - нет в мире совершенства. В Индии не только стекла прозрачные, но еще и можно открывать окна (поскольку нет кондиционеров - но при быстром движении кондиционеры нужны меньше, чем когда-либо еще).
 
  Сад миллионолетних камней - одно из самых красивых мест туристической припаттайской области Таиланда - хотя, конечно, происхождение названия не вполне понятно. Нам показывают причудливые куски известняка, иногда источенные водой, иногда ветром.
 

Крокодилы и Чианг Май

 
  Кроме сада камней, здесь же расположена крокодиловая ферма, а в конце фермы показывают шоу крокодилов.
 
  Поездка в Чианг-Май планировалось самостоятельной. Чианг-Май это город на севере Таиланда, он интересен сам по себе, однако, больше всего привлекал зоопарк (крупнейший в Таиланде). Из Паттайи туда ходит ночной автобус - от пересечения улицы Сукумвит и Паттайя-Кланг (две главные улицы Паттайи - продольная и поперечная) до автовокзала Чианг-Майя в 20 часов вечера отходят три автобуса - их путь занимает ровно двенадцать часов.
  Это был шанс увидеть настоящий, не туристический Таиланд. Сказать по правде, они не очень отличаются - только еда в Чанг-Мае дешевле раза в два - и при этом раза в три вкуснее. Рис с мясом, взятый в водительской столовой на автобусной станции оказался сухим и поразительно хорошим на вкус - то же блюдо в столовой отеля вызывало омерзение и видом (совершенная размазня) и вкусом.
  К сожалению, обойти зоопарк, как планировалось, не позволила страшная жара. Пришлось ограничится десятком самых интересных животных и то, индийский носорог (чрезвычайно редкий вид) не вылезал из бассейна с водой и во весь рост так и не был сфотографирован. Зато большая панда обитает в отдельном павильоне с кондиционированием и вполне доступна для фотографирования.
 
 
 

Камбоджа

 

Я встретил путника; он шёл из стран далёких  И мне сказал: вдали, где вечность сторожит  Пустыни тишину, среди песков глубоких  Обломок статуи распавшейся лежит.  Шелли

  Поездка в Камбоджу ожидалась самой яркой деталью всей экспедиции - во-первых, хотелось увидеть Ангор-Ват, во-вторых, сама страна несколько выбивается из ряда "обычных" стран. Здесь когда-то (802-1431 годы нашей эры) была великая кхмерская империя, Камбуджадеша. В двадцатом веке здесь был Пол Пот, и хотя правил он всего-то четыре года (1976-1979 гг), страна, похоже, не может оправится от этого до сих пор. Во всяком случае, Пол Пот здесь - главная тема разговоров.
  Граница между Таиландом и Камбоджей проходит через город Пойпет. Здесь нас принялись гонять из здания в здание и из кабинета в кабинет, чтобы поставить визы - абсолютно непонятно зачем: никакого контроля при этом не производится. Разве что, кому-то приятно заставлять европейских туристов больше часа ходить по улице и стоять в очередях. Говорят о нелегальной миграции, но получить гражданство в Камбоджи можно за пятьдесят тысяч долларов (с учетом почти официальных взяток за семьдесят пять), а чтобы купить право работы без получения гражданства достаточно трех сотен этих самых долларов в год. И какой смысл после этого говорить о нелегалах? С учетом климата, я бы туда и за деньги не поехал надолго... но вот посмотреть страну и ее древние храмы, действительно, интересно.
  Климат здесь своеобразный - мы ехали по стране в самом начале сезона дождей, когда в воздухе уже мокро, но почва еще сухая. Во время сезона дождей озеро Тонлесап в центре страны разольется (не из-за дождей а из-за разлива Меконга, вызванного таянием тибетских ледников), и большая часть местности окажется под водой (озеро увеличивается в шесть раз). Поэтому, дома здесь строятся на сваях - но, правда, не только поэтому: вторая причина - жара в сухой сезон (лучше спать подальше от раскаленной почвы). Третья причина - ядовитые змеи.
 
  Бедность страны поражает - средняя заработная плата здесь не превышает 60 долларов в месяц. В то же время, калым за невесту (явление повсеместное и обязательное) превышает три, а за особо красивую и богатую - девять-десять тысяч долларов. При этом, женщина, не вышедшая замуж лет до двадцати пяти считается старой девой и вряд ли будет кому-то интересна.
 Кстати, доллары тут в ходу повсеместно, собственная валюта у Камбоджи есть, но она почти не используется, разве что на сдачу, потому что цент тут - довольно крупная монета. Камбоджийский риель (который делится еще на сто сенов) - это 0.000246 доллара (2 российские копейки) - на момент написания. Сены и банкноты, достоинством менее тысячи рилей в настоящее время уже не встречаются. Кстати, печатали их когда-то в России (а в 90-е годы подарили Камбодже оборудование для печати).
 Правда, расходы населения тоже незначительные - очень дорога электроэнергия (своих электростанций в Камбодже нет, электричество закупается у Таиланда и у Вьетнама), однако, большая часть населения живет в сельской местности и электроэнергией на пользуется. Топливо весьма дорогое, но кхмеры вышли из положения и здесь: вдоль всех дорог продается самодельное топливо в пластиковых бутылках.
  Вода повсеместно используется грунтовая - даже у дорогих отелей есть свои скважины.
 Ни молока ни молочных продуктов кхмеры не употребляют - у них отсутствую ферменты, необходимые для переваривания молока. Нет здесь и наших коров - они не выдерживают климата (в чем-то я их очень понимаю). Вдоль дороги пасутся зебу (индийские коровы, не ведущие происхождение от европейских) и азиатские буйволы.
 Дому у кхмеров скромные, однако, набитые под завязку - в доме 6 на 6 метров живет человек пятнадцать. Никакой обстановки внутри нет - только гамаки (здесь любят спать в гамаках). Ужинают они на полу (столы и стулья не в почете), зато в почете гаджеты типа планшетов или мобильных телефонов.
 Среднее образование в Камбоджи двенадцатилетнее, делится на четыре ступени по три года. По закону, первая ступень считается обязательной, но это редко соблюдается.
 В 60-е годы 20-го века Камбоджа была самой богатой страной юго-восточной азии; многолетняя гражданская война (она началась в 1966 году и закончилась только в 2004), а в особенности четыре года власти Пол Пота (за это время он успел истребить три миллиона людей - больше, чем в Освенциме) отбросила страну на сто лет назад...
  Хуже всего дело обстоит с медициной - врачей и учителей истребляли с особым рвением, так что сейчас, несмотря на бешеные цены, реальную помощь оказать просто некому. Врачей в стране мало, их учат только за рубежом и компенсировать огромные затраты на это обучение, аппаратуру и лекарства нет никакой возможности. Поэтому, там лучше не болеть, а если заболел, к врачу идти, как правило, бессмысленно, учитывая его квалификацию, можно поставить себе диагноз самостоятельно.
  Европейцев здесь называют барангами (белыми), и почитают не только (я бы сказал и не столько) гостями, сколько неисчерпаемым источником денег. Цены для европейцев могут быть в сто раз выше, чем для своих. При этом, они частенько прикасаются к европейцам, чтобы позаимствовать кусочек их европейскости, богатства и удачи (такие вот у них поверья).
 Основное занятие камбоджийцев - выращивание риса. Залитие водой центральной части страны позволяет вырастить три урожая в год (а в древности, как говорят легенды, выращивали пять урожаев за счет необычайно развитой ирригационной системы). Значительная часть этого риса продается в Таиланд и по всему миру. Выращивают здесь кофе и перец, делают текстиль и шелк.
  За два часа мы проехали от Пойпета до Сиемреапа - культурной столицы Камбоджи. Это город-отель, город европейский и построенный для европейцев. Домов местных жителей там практически нет - одни отели, рестораны и так далее. Судить по нему о Камбодже невозможно, это туристический город. Сюда приезжают те, кто хочет посмотреть на Ангкор-Ват.
  Приехав в Симерап уже ближе к вечеру, мы помчались смотреть храмы - в Камбодже это самое интересное. Но я не соглашусь с теми, кто говорит, что в Камбодже нет ничего кроме этих храмов: есть еще сама страна, почти не тронутая цивилизацией. Может быть, самая нетронутая из сколько-нибудь крупных стран.
 Храмы... сравнить их можно, разве что, с египетскими пирамидами. И начинаешь понимать пирамидиотов (ну, или крайних пирамидологов), которые говорят, что инженерный уровень этих построек настолько высок, что кто и для чего их построил - непонятно абсолютно. Ведь это надо было развивать и науки, и структуру управления и сопутствующие ремесла не год и не десять лет... пожалуй, что и не столетие.
  Одна из особенностей культуры кхмеров - это танец Апсар. В индийской мифологической традиции, апсары - это небесные девы, прекрасные настолько, что устоять перед ними невозможно; если кто-либо из земных аскетов опасно приблизится к божественному (а, как я говорил в статье про индию, аскетизм у них - сила, способная не только просить но и требовать у богов), боги могли посылать к ним апсар - со всеми вытекающими последствиями.
 В кхмерской традиции, апсары - это танцовщицы, у которых вся жизнь была посвящена только танцу, их долго держали в темных помещениях, чтобы потом, почти потеряв зрение от яркого света, они приобрели необычайную чувствительность. Их ритуальный танец, обращенный к королям и жрецам, приводил в транс, в котором предсказывали будущее, видели вдаль или общались с космосом.
 Эти девушки отбирались в возрасте около трех лет, и для семьи было честью, если у нее выберут одну из дочерей. Эти девушки оставались девственными (поскольку, когда они прекращали танцевать, то были уже слишком стары для личной жизни).
 Кстати, у кхмеров, по крайней мере во времена Камбуджаеши, не было той гимнофобии, которая так поражает в тайцах, индусах и прочих народах этого региона. Они танцевали с обнаженной грудью. Потом, когда Камбоджу завоевали французы, они это прекратили, но, тем не менее, Камбоджа остается в этом плане исключением.
 Нам показывали шоу "Апсара", но особого впечатления оно не произвело. Я сделал несколько минут видеозаписи, просто для того, чтобы не забыть... Съемка сделана в Angkor Mundial Restaurant.
 
 В этом шоу не только танец апсар - там есть еще национальные танцы, в которых участвуют и мужчины. В общем, не скажу что танец произвел такое уж впечатление - наверное, нужно привыкать и к этим ритмам и к этой музыке.
 
 

Ангкор

 

Кругом нет ничего... Глубокое молчанье...  Пустыня мёртвая... И небеса над ней...  Шелли

 Ангкор, древняя столица Камбуджадеши, занимал площадь три тысячи квадратных километров (как современный Нью-Йорк), его население достигало миллиона человек. Столица, как и храм Ангкор-Ват (это современное название, как он назывался ранее неясно), построены в начале 12 века нашей эры.
 Каждый из королей строил себе храм. Каждый храм становился центром столицы. Каждый храм окружался квадратным рвом с водой, которая в засушливые годы подпитывала почву, иначе храм бы разрушился. Там задействовано все - сорта камня, даже плесень на его поверхности (именно она придает храмам такой цвет).
 Эти камни как будто притягивают воду - когда я был там, влажность воздуха была максимальной (поскольку начался сезон дождей), но дождя еще не было - только непосредственно возле каждого храма начинало капать - перенасышенный влагой воздух создавал подобие дождика. Стоило отойти от храма метров на двести, дождь прекращался.
 Храмы эти - только небольшая часть древней страны кхмеров - еще была колоссальная ирригационная система, позволявшая снимать пять урожаев и дававшая возможность эти храмы строить. Еще были колоссальные знания - вплоть до особенностей фильтрации воды через камни, которые позволили сооружениям простоять эти сотни лет. Еще была организация, которая смогла как-то выучить и заинтересовать огромное количество строителей, потому что все столетия существования Ангкора в нем строили очередной храм. Зачем? Никто не знает. Но те, кто строили, считали что зачем-то надо, ведь именно храмы высосали все силы из этого народа, следав столицу беззащитной против диких но не отягощенных колоссальной работой тайских племен. И строители ушли - ушли, бросив свои храмы (они не были сожжены или разрушены - просто брошены). Куда? Зачем? Даже письменных источников времен строительства этих храмов почти не осталось.
 Камбужаеши много строила и много воевала - вероятно, именно это явилось причиной ее гибели; теснимые тайскими племенами, жители ушли из столицы, и она оставалась затерянной в джунглях до самой середины девятнадцатого века.
 Мы не знаем, чем жили строители этих исполинов и для чего они строили - возможно, что, как и древние египтяне, они рассчитывали через такое вот обращение к богам обрести вечную жизнь после смерти. Здесь исповедовали как буддизм, так и своеобразную форму индуизма - хотя общество не делилось на касты, как в Индии.
 Каждый кхмерский король-бог (девараджа), как правило, строил свой храм. Самый большой и величественный из них, Ангкор-Ват, построил Сурьяварманом II (1113-1150 гг.). Считается, что любой из храмов строили как раз в период правления соответствующего девараджа, хотя документальных подтверждений этому нет - мы даже не знаем, как на самом деле назывался Ангкор-Ват, возможно, храм был известен как Врах Вишну Лок (дословно: Местоположение Святого Вишну).
  Мы начали осмотр с храма Пре Руп. Он являлся государственным храмом столицы короля Раджендравармана II (944-967),. После правления Джаявармана IV (921-941), столица которого была вдали от Ангкора, в Кох Кер, началась борьба за трон, в результате которой Харшаварман II (941-944), один из его сыновей, пришел к власти. Он умер через несколько лет и его кузен Раджендраварман II (944-967) унаследовал его трон, восстановив столицу в Ангкоре. Раджендраварман II, выбрал место для своей столицы на середине южного берега Восточного Барая и как все государственные храмы, Пре Руп был в центре города.
  До храма мы добрались поздно вечером, начинался дождь и было довольно темно. Это было первое знакомство с такого рода сооружением - хотя в Индии заброшенных храмов я видел множество. Но здесь они производят совершенно другое впечатление.
 Между индуизмом Камбоджи и индуизмом Индии есть даже мистическое различие: здешние храмы были вовсе не предназначены для простого народа - сюда могли входит короли и жрецы; прочие питались их святостью - и, надо полагать нисколько от этого не страдали. Но все же, между храмом для избранных и храмом для большинства есть разница.
 Семь больших храмов было в Ангкоре, каждый из них был главным около столетия, каждый был центром столичного комплекса. Всего же, здесь более двухсот храмов.
  На следующий день мы поехали к Ангкор-Вату, самому впечатляющему из здешних храмов.
 Легенды говорят, что у одного из правителей был сын Преа Кет Меалеа. Богу Индра понравился этого юноша, и он пригласил его к себе на небо. Преа Кет Меала особенно ему понравился великолепный дворец с пятью башнями. Но у всего хорошего рано или поздно приходит конец, принцу пришлось возвращаться на землю. А полюбившийся дворец решили возвести и на земле. Место для строительства указал бык Нандин, а руководителем постройки выбрали Преа Пушнука. Были собраны лучшие мастера со всех земель, так был построен Ангкор Ват.
  Здесь нет электромобилей, как в египетской Долине Царей - поэтому автобусы останавливаются достаточно далеко и к храму нужно идти пешком.
 Ангкор Ват окружен 200-метровым в ширину рвом, вымощенного блоками песчаника. Ров протягивается на 1 500 метров с запада на восток и на столько же с севера на юг. На этом почти квадратном "острове", окружённый водой, сам Ангкор Ват охватывает приблизительно 21 гектар, и окружён стеной из латерита.
  Мост через ров, как и дорога от рва до храма, огорожены перилами в форме семиголовых змей.
  Справа и слева от дороги так называемые библиотеки (хотя, скорее, это место для медитаций).
  Статуя Будды в западной гопуре - объект поклонения и паломничества. Стены храма внутри покрыты росписью, которую можно рассматривать долгими часами; самая распространенная ее деталь - танцующие апсары.
  В скульптурах львов есть что-то китайское; дело в том, что львы в Камбодже не водятся и авторы скульптур никогда их не видели.
 Этот пруд, в котором отражается храм, вырыли уже в современности - при голубом небе отражение выглядит впечатляюще - жаль, что голубым небом в это время года и не пахнет.
  Как и в индии, так и в Камбодже, в интуистском храме много диких обезьян.
  Бассейн в центре храма и окружающая этот бассейн галерея. В точно таком же бассейне происходила служба в храме Шри Кришну в Удупи (Карнатака, Индия). Только здесь храм производит какое-то скелетное ощущение, кажется, что это не камни а скелеты камней.
  Следующий храм - Ангкор-Тхом, построен в конце XII - начале XIII вв. в период правления Джаявармана VII (Jayavarman VII) с 1181 по 1220 гг. и стал столицей Кхмерского государства вплоть до XV в. Ранее на этой территории находилась прежняя столица - г. Яшодхарапура, однако, после нападения чамов (тямов) в 1177 г., город был очень сильно разрушен. В связи с чем, было решено построить новую столицу, недалеко от разрушенной. Поэтому на территории Ангкор Тома не все храмы построены Джаяварманом VII: Пимеанакас и Бапуон остались от прежних правителей. Сам Джаяварман VII был очень почитаемым правителем, он привнес в жизнь подданных новую религию - махаяна-буддизм, символом поклонения которой стал Будда.
  Вокруг окружающего храм рва проложена современная дорога; по ней ездят моторикши и ходят слоны, на которых катают туристов. Но мы уже катались на слонах, тем более, что возле храма опять собирается дождь. Впрочем, по большому счету он и не прекращался.
  Вокруг храма пасуться куры с необычно длинными ногами - местная порода.
  Последний из осмотренных храмов - Та-Кео, храм-гора, центр новой столицы - Джаендранагари (санскрит. город Индры-завоевателя). Его строительство начал Джаяварман V в 975 году, но оно так никогда и не было закончено. С гопуры смотрит лицо Будды. Хотя храм и индуистский, его неоднократно перестраивали в буддистские времена.
  За время отсутствия человека здесь выросли огромные деревья, их корни везде, а реставрация всего этого богатства только началась.
  Часть храма не то недостроена не то разрушена - не то и то и другое.
  Не могу сказать, что Камбоджа особенно понравилась - может быть, главная причина того это дети (дошкольного и младшего школьного возраста), выпрашивающие деньги - здесь это, своего рода, национальная традиция. Это было достаточно неприятно - тем более, что даже в Египте, где арабы не дураки что-нибудь продать (и довольно агрессивно), дети к этому не допускаются. В Египте, если дети подходят к туристам, то потому, что им хочется что-то узнать о других странах (желание вполне понятное).
 Может быть, это впечатление слишком эмоциональное и нужно попробовать юго-восточную азию с другой стороны... например, со стороны Вьетнама. Кхмеры, как мне показалось, недолюбливают Вьетнам - за агрессивность, хотя тайцы завоевывали Камбоджу не меньше. Другое дело, что именно Вьетнам сверг Пол Пота, который, в оценках местных жителей по крайней мере, очень неоднозначен.
 Экспедиция кончилась, какой бы ее не считать - удачной или неудачной, она дала еще несколько кусочков головоломки, служащей ответом на вопрос "кто мы и от куда". А может быть, и ничему не служащей - не исключено, что собрав ее, увидим надпись "а фиг его знает, кто мы и откуда"... но пока впереди еще маячит загадка-другая, пока есть еще на свете места - с улыбками или без...
 Самое сильное впечатление поездки - это та поистине безумная расточительность, с которой строили Ангкор, возводя все новые храмы и тратившие на них гораздо больше, чем эта страна могла себе позволить. Аналогия с нашей промышленностью видна невооруженным глазом: они тоже делали гораздо больше, чем было нужно, точно так же вычерпывали что-то неуловимое из своего народа непонятно зачем, как и мы сейчас. От них остались скелеты храмов - нечто прекрасное и совершенно ненужное. Что останется от нас? Скелеты бесчисленных телевизоров, которых мы выпускаем больше, чем можем использовать?
 И рядом со всем этим - множество людей, которым наплевать и на храмы и на телевизоры - однако, кажется что они счастливы, по крайней мере, не меньше чем мы. Некоторые даже говорят, что больше, но мне так не показалось. Зато мне показалось, что этот рассказ - своего рода трофей из страны улыбок, почти единственное, что оттуда можно увезти. Так что попробуйте поглядеть на нее моими глазами.