Статьи о поездках

 Предупреждение: за время поездки было сделано более шести тысяч фотографий и несколько часов видеозаписей. Около шестисот лучших фотографий выложены здесь. В текстовом обзоре никаким образом не планировалось включать ни все ни даже значительную часть фотографий, он не иллюстрирует картинки, скорее, наоборот - фотографии иллюстрируют его. Так что, за фотографиями идите в альбом, за видео - в видео а здесь - слушайте. И не говорите потом, что вы не слышали.
 

Однажды, в предосенний день, когда погода уже начала портится и стало ясно что лету скоро конец, я, наконец, понял что пора задуматься на счет отпуска. Ранее предполагалось, что меня ждут в Каире - но местные замутили там очередную революцию. Не то, чтобы я ее боялся, во время предыдущей революции я как раз был там и ничего страшного не случилось. Но той осенью стрельба в Каире стояла такая, что меня бы, скорее всего, не пустили бы к самым интересным местам (если не в сам Каир) .
 Пришлось искать другое место - рассуждая, что все к лучшему, а красивые древности для моих фотографий есть, ведь, не только там. На сей раз решил выбрать самый классический вариант отдыха, отель и экскурсии оттуда (поскольку просить знакомых снять нору где-нибудь в Италии следовало раньше). Отеля достаточно трехзвездочного, поскольку, как правило, в таких ситуациях в номере я только ночую и то не каждый день.
 В конечном итоге, выбрал Турцию, там я еще не бывал. На Махмутлар набрел практически случайно, по отзывам. Место, действительно, хорошее и спокойное, но находящееся далеко - на каждой экскурсии терял в день часа два - не скажу, что это особо огорчало. Огорчаться были поводы и без этого.
  Во-первых, море. Конечно, я знал что, в отличие от Красного моря, где достаточно одеть маску и взять в руки камеру, кораллы будут позировать как хорошие модели в студии - только нырни. В Средиземном море кораллы тоже когда-то были, но их добывали - и добыли, теперь выше сорока метров они не живут. Здесь из всей живности встретились только какие-то мелкие рыбки, так и норовившие цапнуть за ногу (и не могущие сделать это исключительно из-за своего малого размера).
 Первый день, придя на море, даже не мог войти в воду, волнение так и норовит сбить с ног, приложив попутно о скалу. Пляж у отеля галечный, песок на нем насыпан полосой шириной метров пять и от той полосы в самой зоне прибоя остались рожки да ножки. Собственно, потом я понял свою ошибку - нужно было входить в море как раз подальше от этого песка, на скале можно идти быстро и покинуть опасное место до того, как придет очередная большая волна. Тем не менее, море откровенно не понравилось, даже когда внизу нет дна, так и норовящего долбануть в самый неожиданный момент, волны несут туда, куда хотят они а не туда, куда хочу плыть я. Даже на пляже Клеопатры это ощущается. Может быть, конечно, середина октября - не лучшее время для купания в Средиземном море.
 Впрочем, начнем с начала.
  Путь в Турцию недлинный, окна у Боинга были гораздо прозрачнее, чем у Аэрбаса и из этих окон удалось сделать несколько фотографий. Вообще, в самолете фотографировать не разрешают, но если не включать вспышку, на это не обращают внимание.
 Встреча с Турцией началось еще в аэропорту - кто-то так толкнул плечом рюкзак с камерами, что я едва не полетел на пол. Оборачиваюсь - маленький, коренастенький, типичный турок, которому надо пройти через таможенную очередь. Извинений не последовало. Привет от Турции. В Москве ходят аккуратнее.
 Вообще, у турков потрясающие имперские амбиции - складывается впечатление, что для них время остановилось и Османская империя живет и побеждает. О "неугодных" исторических событиях, кажется, добросовестно забыли. Также, потомки янычар считают ниже своего достоинства заниматься туристическим бизнесом - отели на побережье, в основном, содержат русские или немцы, ближе к центру страны к ним добавляются Япония и США. Я ехал в один из немногих семейных отелей, принадлежащих именно туркам. Точнее, турку, Фазли. Это мастер своего дела - достаточно сказать, что четырехзвездочный отель в Египте был хуже этого, трехзвездочного.
  Гид от Корал Тревела оказался в самом конце длиннейшего ряда встречающих - да и было нас на удивление немного - так что я занял переднее сидение и смог сделать несколько видеофрагментов. После московской осени, зелень и пальмы производят ошеломляющее впечатление. Правда, это только на побережье, горные районы, ближе к центру страны, конечно, не обладают московским климатом, но листья там уже совсем желтые. Впрочем, не будем забегать вперед.
 Как и обещали, путь до отеля "Голубой вельвет" в центре Махмутлара занял четыре часа. Не потому, что далеко ехать, просто по дороге высаживались все остальные, Махмутлар находится в самом конце. Но, после московской осени, смотреть на пальмы за окном было настолько приятно, что я согласился бы и на более долгую поездку.
  Поездки по Турции - штука своеобразная. У них очень хорошие дороги (что, в принципе, неудивительно, потому что перепад температур на полуострове между двух морей даже немного ниже, чем в среднем по Европе). Но налоги на автотехнику очень значительные (особенно на привозную) и самое дорогое в европе топливо. Поэтому дороги пусты настолько, что заставляют вспомнить советские времена. В Махмутларе, гуляя по улицам, редко видел более одного движущегося транспортного средства одновременно.
 Но автомобили в Турции, похоже, предмет культа (что неудивительно при их цене). Как-то раз, во время прогулки по городку, присел на скамейку (в отличие от России, их там чаще ставят прямо на краю тротуара; но это не автобусные остановки, те тоже есть но они под крышей). Так вот, сижу, ловлю телеобъективом что-то на другой стороне улицы - вдруг в объективе чернота. Оказывается, какой-то сруль остановил свой экипаж прямо передо мной - явно специально, потому что слева и справа никого не стояло метров на двести. Возможно, он считал что все должны любоваться его Фольксвагеном Гольф (беда, что я так не считал).
  Уже говорилось выше, что турки до сих пор, похоже, живут имперскими мерками. Как-то пропала у меня зажигалка. Пошел я в супермаркет - местные девушки знают английский не лучше, чем я турецкий и слово lighter им ничего не говорит - но, в конце концов, одна из них что-то поняла и выложила передо мной конструкцию. Она была будто бы вырублена из пластика топором и лишь немного обтесана по граням, совершенно прямоугольная, с грубым колесом сверху и огромным клапаном на заднице - помню, точно такие за бешеные деньги продавались в советские времена. Разумеется, "крикеты" делают китайцы - но дизайн крикетовский явно пришел из европы. Тут же все было местного разлива. Потом я нашел и настоящие, китайские "крикеты", они мирно соседствовали - как и местного производства тостеры и вентиляторы. Но это в туристической местности. Думаю, что вдали от туристических мест есть только свое и гораздо дешевле.
 Кстати, так не только с едой. Везде - в супермаркетах, на автозаправках и тому подобное - лежат чипсы "Принглз", очень знакомые, только с этикетками на турецком (и стоящие как в Москве а поэтому местным жителям вряд ли доступные). Этикетки-то на турецком, но технологические метки "верх", "низ", по которым их склеивают - очень даже на русском. И удивительно не то, что их в Турцию возят, удивительно, что Турция - страна сельскохозяйственная...
 Свою первую (в этот сезон, разумеется) встречу со Средиземным морем я уже описывал - следующий день в этом отношении тоже не обрадовал - пришлось махнуть рукой на море и заняться самым главным - экскурсиями. Не зря же вез через четверть планеты целый рюкзак с камерами и объективами!
 Изначально предполагалось, что накуплю экскурсий в одном из уличных агентств, но отельный гид изрядно сбросил цену, узнав, сколько экскурсий хочу заказать. В итоге, появлялся я в отеле настолько редко, что меня стали забывать.
  Уличные агентства - отдельная история, у них есть разные ценовые группы - если поездка совсем дешевая, то собирают в кучу русских и немцев (и обычно, на русском гиде экономят, включают запись). Не скажу, что это так уж плохо - многие гиды говорят по-русски не слишком разборчиво. Поскольку Махмутлар - город туристический, понятно, что этих агентств много - но трудно поверить, что их настолько много. Больше, чем экскурсионных - только агентств недвижимости - эти находятся в каждом втором доме (без преувеличения). Не спрашивайте только, что они там продают, по-моему, число агентств вплотную приближается к числу продаваемых ими жилых помещений.
 Восхитительная черта турков - они не навязывают свои товары, чем отличаются арабы. По восточному базару, который в Махмутларе устраивают два раза в неделю, можно ходить часами и получать удовольствие - арабы бы уже через пятнадцать минут вынудили бы покинуть рынок.
  Рынок, устраиваемый во вторник и в субботу - огромный, тысячи тентов. Он состоит из двух частей - вещевой и продуктовой. Продукты - в основном, овощи и фрукты, ягоды и орехи. Мяса нет вообще - в принципе. В магазинах его тоже практически нет, максимум - курица и какие-то подозрительные колбаски. Я попробовал, при совершенно московских ценах это есть невозможно. Съедобность начинается при ценах раза в три дороже, чем в Москве. Те, кто живет в Махмутларе постоянно, покупают мясо редко и варят его в скороварках, поскольку оно, вероятно, от молочных пород а не от мясных. Опять же странно, турция - сельскохозяйственная страна, мы проезжали мимо бесконечных обработанных полей и своими глазами видели стада коров (правда, небольшие). И куда же девается мясо? Продавать его невыгодно из-за госрегулирования цен?
 Зато фрукты дешевые - даже в туристических местах цена на рынке - 1-3 лиры (лира это полдоллара на тот момент). В супермаркетах раза в полтора больше. В супермаркетах берут пластиковые карты и толпами ходят немцы. На рынке карт не принимают и толпами ходят все - и русские и турки и немцы, непонятно, кого больше.
  Удивительно то, что ассортимент на этом рынке не такой уж и большой - в Египте он был несравненно больше даже в лавочках у хургадских переулков. А здесь, например, манго я встретил только один раз на одном из рынков. Зато все компенсировалось дынями всех размеров, цветов и оттенков. Еще раз повторю, самое приятное на этом рынке то, что продавцы не навязываются. Хочешь - покупай, не хочешь - не покупай. Цена написана на бумажке. Хочешь - торгуйся, не хочешь - не торгуйся. Было бы так у арабов, не вылезал бы из Египта.
 Отель "Голубой вельвет" компенсировал бюджетность хорошим поваром - тот и вправду выжимал максимум из довольно скромных денег. Когда у него была рыба или курица, все было замечательно. Единственное, что я не мог есть категорически - это "соевое мясо" (по-моему, мясо должно быть мясным, прочее проходит по разряду квадратных шаров или шестиугольных прямоугольников). В такие дни я направлялся в ближайшее кафе, где за 15-20 лир можно было получить шашлык или кебаб - по причине редкости мяса очень скромных размеров и, к тому же, пустотелый - но очень вкусный, к такой ценности как мясо и относятся соответственно.
  Первая поездка была развлекательной: экскурсия "Грин каньон" - это целый день, проведенный на реке Манавгат - точнее на Оймапинарском водохранилище. Площадь водохранилища около 500 гектар. Надо сказать, что по турецким правилам, экскурсоводом на исторических экскурсиях может быть только человек с турецким историческим образованием - зато в развлекательных экскурсиях кто угодно. Мне больше нравился кто угодно, потому что по русски люди с историческим турецким образованием говорят, обычно, хуже, чем средние москвичи (из которых берут экскурсоводов для развлекательных экскурсий). А дело свое, в том числе и турецкую историю, и те и другие неплохо знают. Нам в этой поездке встретилась только одна древность - развалины римского акведука.
 
 Места там красивейшие, нашей группе выделили очень удобный катамаран и мы целый день скользили по озеру, сделав остановку для обеда и дважды искупавшись. Однако, дно у водохранилища покрыто толстенным слоем ила и засыпано упавшими ветками (весной уровень водохранилища сильно повышается), так что купание, несмотря на пресную воду, мне не очень понравилось. Однако, как развлекательную экскурсию, эту поездку очень рекомендую - места там, действительно, красивые.
 
  Несмотря на то, что место под водохранилище создано искусственно, окружающий рельеф производит впечатление диких первозданных скал. На островах последи водохранилища гнездятся тысячи птиц, взлетающих при приближении корабля.
  Вторая поездка называлась "Тахталы" (в переводе - "дощатая"). Это доминирующий пик горного хребта Бейдаглары.
 Надо сказать, что, поскольку экскурсионный бизнес держат не местные жители, автобусы приходят с точностью плюс-минус пять минут, как написано в билете. Это не Египет, где получасовое опоздание вполне нормально, а вот если прождал три часа а автобус не появился, можно начинать нервничать. Поездка на Тахталы была единственной, начавшейся с часового опоздания, больше такого не повторялось.
 Бейдаглары находится в той части малоазиатского полуострова, которая далеко выдается в Средиземное море и, отделяет Эгейское море от, собственно, Средиземного. То есть, мы должны были вернуться к точке прилета а потом ехать еще дальше, мимо Гейнюка и Текировы. От Текировы идет чрезвычайно узкая и еще более извилистая горная дорога, по которой мы пробирались больше часа, из-за извилистости проехав раза в три больше, чем было бы по прямои и, заодно, поднявшись более чем на 700 метров над уровнем моря.
  В конце этого восхождения нас ждал Олимпос Телеферик - механизм, который должен был поднять нас на 1639 метров вверх, переместив при этом по горизонтали на четыре с половиной километра. Транспортер был построен в 2007 году швейцарской фирмой Doppelmayr Garaventa Group, но эксплуатируют его турки - не так давно там что-то испортилось и теперь при проходе каждой из четырех промежуточных станций, кабину страшно раскачивает.
 
  За десятиминутное путешествие, периодически прерываемое вскриками, когда кабина начинает падать, миновав очередную станцию, мы миновали четыре климатические зоны, хорошо отличимые даже по цвету растительности. А выше 1900 метров растительность и вовсе исчезает.
 И вот, наконец, кабина начинает ползти совсем медленно. Это вершина, здесь уже ничего не растет а с ноября по июнь и вовсе лежит снег. Но в конце сентября снега еще нет, и, хотя я забыл теплую одежду в отеле (еще ни разу не вспомнил об одежде, несмотря на то, что в билетах это всегда пишут), яркое горное солнце делает пребывание на вершине вполне приемлемым. Но в тени уже очень холодно. Еще бы - мы на высоте 2365 метров.
  На открытой площадке летнее кафе и слышится немецкая речь. Внутри двухэтажного помещения станции тоже бар а воздух обогревается. Может быть, имеет смысл подниматься сюда для того, чтобы пообедать - но виды вокруг представляются значительно более интересными.
  Во-первых, видно море и острова в нем. А если посмотреть вдоль побережья, то виден изгиб береговой линии аж до самой Антальи (хотя это кажется невероятным). Очень непривычно, что облака ходят ниже того уровня, на котором мы находимся.
 Солнце уже склоняется к запалу - телеферику пора везти нас обратно. Спускаясь по горной дороге мы наблюдаем иногда, между мелькающих сосен, как садиться солнце.
  Внизу, в Анталье, нас ждала последняя часть экскурсии - пожалуй, еще более чудесная чем подъем на Тахталы: Анталийский океанариум.
 Он открыт совсем недавно - 15 августа 2012 года и его площадь составляет 12 тысяч квадратных метров. Можно долго ходить по тоннелям в огромных аквариумах и смотреть на проплывающих рядом акул и прочую морскую живность. Правда, из-за голубого освещения трудно фотографировать. Минусом этого чудесного места можно считать то, что оформление этих аквариумов в большинстве случаев не настоящее, даже кораллы, как правило, пластмассовые. Настоящие кораллы я видел всего в нескольких местах. Собственно, это и понятно, за настоящими при таких масштабах не уследить никакому персоналу. Но маленький экзотариум Московского зоопарка, где объемы раз в тысячу меньше, собран с гораздо большим вниманием к деталям - кораллы, например, там везде живые.
 В любом случае, океанариум Антальи это самое чудесное из того, что доступно в развлекательных экскурсиях и я настоятельно советую там побывать.
  Следующая поездка была самой большой и длинной - путь полег в центральные районы Малой Азии ("Анатолии", как ее называли древние греки - это означало "Восход солнца"). Центральные области Анатолии они назвали Каппадокией, "Страной прекрасных лошадей". Именно туда мы и направлялись.
 Мы двигались по горной дороге через перевал, находящийся на высоте полутора километров (во всяком случае, спутниковый альтиметр в моем навигаторе показывал именно столько). Здесь мы впервые заметили приближение осени - появились желтые листья.
  Город Конья - третий по величине в Турции (после Стамбула и Анкары). Неподалеку от него раскопан самый древний город на планете (он имеет неприличное название Чатал-Хуюка). К сожалению, экскурсий туда не предусмотрено - а жаль, было бы интересно. Чтобы туда попасть, нужно останавливаться в Конье - возможно, с один из следующих наездов я так и сделаю.
 Зато мы посетили другую достопримечательность Коньи - Сад Тысячи Роз и мемориальный музей Мевляны.
 Собственно, Мевляна это прозвище (на фарси значит "господин"). На самом деле, этого человека звали Джалал ад-Дин Мухаммад Балхи Руми (на русском языке мы больше привыкли к имени Джелалладдин Руми) и жил он с 1207 по 1273 годы. Это был поэт, это был суфист (от арабского "суф" - шерсть; эти отшельники носили шерстяную одежду), это был вдохновитель дервишеского ордена (созданного уже его сыном). Дервиши, своего рода монахи ислама, они достигали религиозного экстаза через ритуальный танец.
 

Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас,  Она бессмертна - а умрет лишь то, что видит глаз.  Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих:  Исчезли вовсе не они, а отраженье их.  А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем,  По лестнице метаморфоз свершаем наш подъем.  Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом,  Потом животным - тайна тайн в чередованье том!  И вот теперь ты человек, ты знаньем наделен,  Твой облик глина приняла, - о, как непрочен он!  Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной,  И ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной.  О Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись -  И в малой капле повтори морей бескрайних жизнь.  Джалал ад-Дин Руми

  Мавзолей Мевляны - это одна из святынь Ислама, поэтому возле него всегда много паломников.
 Из Коньи наш путь лежит дальше, по направлению к Кайсери. В древние времена город был известен как Кесария Каппадокийская, Цезарея, Мазака и Евсевия. Был резиденцией каппадокских царей, центром распространения христианства. Затем, после обращения Каппадокии в римскую провинцию (8 год), переименована Тиберием в Кесарию и служила местом чеканки римских монет в Азии. После разделения Каппадокии на провинции при императоре Валенте, Кесария стала столицей Cappadociae primae. В IV веке местную кафедру занимал святитель Василий Великий. В 1080 году страну захватили турки но только в 1515-м она вошла в состав Османской империи. Но наибольшую известность этому месту принесли раннехристианские времена.
  Пока же, наш автобус пробирается по дорогам между Коньей и Гереме - первой нашей остановкой в Каппадокии. Здесь сельскохозяйственные районы, зпесь вокруг дороги всюду - поля, небольшие, это индивидуальные хозяйства, выращивающие хлопок или тыквы или еще что-нибудь из множества возделываемых здесь культур. Поле держат семьями, держат из поколения в поколение. На несколько семей покупают сельскохозяйственную технику. И этот уклад чрезвычайно прочен, хотя эффективность такого хозяйства невелика.
  Наконец, автобус стал спускаться в долину национального парка Гереме.
 Каппадокия сложена вулканическими туфами - слежавшимся вулканическим пеплом. Если магма насыщена растворенными в ней газами, то при падении давления в канале вулкана она вскипает и выбрасывается наружу частицами, как правило, диаметром меньше двух миллиметров - это вулканический пепел. Попадая в воду, он становится пемзой. Попадая на сушу, он делается туфом. Туф отлагается слой за слоем, и, поскольку вес его довольно большой (хотя поначалу и легче воды), он спрессовывается, и чем глубже находится слой туфа, тем сильнее он спрессовывается. Туф - непрочный материал, хотя выглядит он и камнем, его не рубят а, скорее, копают. Турция - вообще страна туфов, их здесь очень много. В Каппадокии мы встретились с вулканическими туфами - немного позже нас ждет свидание с еще одной разновидностью это породы, гораздо более необычной - с известняковыми туфами или травертинами. Но об этом в свое время.
  Начиная с 303 года нашей эры, римский император Диоклетиан посчитал, что лучше римской традиции поклонения богам нет ничего на свете а христиане вовсе даже не нужны - и начал самое значительное в древней истории гонение на христианство. И многие из христиан отправились сюда, в Кесарию, в Каппадокию. Они рыли в этих камнях кельи и монастыри, устраивали скальные дома и церкви. Это продолжалось до самого двенадцатого века, когда в эти места пришли сельджуки и отвоевали Каппадокию у Византийской империи. Поэтому на чудесных фресках внутри церквей в большинстве случаев отбиты лица, это мусульмане постарались. Фотографировать внутри не разрешают но в сети есть множество картинок, которые я покажу по мере рассказа.
 В Каппадокии около пятисот скальных церквей, часовен и монастырей (а также десятки подземных городов, но в них мы не побывали), в составе Гереме их больше десятка.
 
  Эти горы буквально изрезаны пещерными жилищами, кельями и часовнями. Со временем, мягкий туф разрушается и наружные стены обваливаются, тогда помещение переносят дальше внутри скалы. Так живут в Каппадокии и сейчас, в скалах выкопаны и частные дома и отели. Не все, конечно - для всех места не хватит. Так что, большинство построек вполне традиционные.
  Внутренняя поверхность помещений покрыта чудесными фресками, к сожалению, сильно поврежденными временем (и не только). Нужно было быть поэтами, чтобы так рисовать. И нужно было иметь огромную веру, чтобы так видеть.
 В III веке в Каппадокии родился христианский святой великомученик Святой Георгий (хотя, по другим источникам, он радился в палестинской Лидде и в детстве приехал в Каппадокию).
 
  Во времена Османской империи здесь жили в основном христиане - армяне и греки. Они составляли большинство населения (хотя турецкие источники хранят об этом полное молчание). Армяне массово переселялись на земли, тогда подвластные Византийской империи из захваченной Багдадским халифатом Армении. "Так, например, византийский полководец Лев в 688 г. разорил 25 округов Армении и выселил оттуда в Малую Азию 8000 семейств. В 747 г., в 751 г., в 752 г. армяне были переселены в Малую Азию из Мелитены и Карина (Эрзерума)" (Алексей Сукиасян. История Киликийского Армянского государства и права).
 Греки в Каппадокии ассимилировались и перешли на турецкий язык, а точнее его особый караманский диалект. Собственно, есть гипотеза, что это даже и не греки вовсе, а остатки тюркских племен, спасающихся от монгольского нашествия и принявших христианство. В любом случае, греков высылали из Каппадокии уже при Ататюрке (т.е. после 1923 года).
  После Гереме мы сделали остановку в еще одном удивительном месте. Уже говорилось, что Каппадокия - царство выветривания, таких эоловых останцев как здесь, нем больше нигле в мире. Мы остановились посмотреть на самые интересные из них - после чего отправились спать, потому что на следующий день было запланировано самое большое чудо этой экскурсии - полет на воздушном шаре.
 Шары начинают наполнять в пять утра. Сонных экскурсантов привозят туда, где над кустарниками уже поднимаются легковесные гиганты. Сначала я думал, что местные крестьяне будут возражать против того, что на их полях расположилось целое стало этих круглых чудовищ, но потом вспомнил о цене билета - она могла перекрыть подобные неудобства. Окучивать туристов гораздо выгоднее, чем тыквы. Тыквы там, впрочем, тоже растут, мы о них периодически спотыкались.
  Пока наш шар наполнялся, мы бродили в предрассветном полумраке, постепенно просыпаясь. Отовсюду доносились звуки горелок - утренний привет от Каппадокии. Надо сказать, что в континентальных областях Турции русских пока мало - даже настенные надписи и прочие этикетки здесь не переводят на русский. И почти никто по русски не говорит. Мне досталась группа, состоящая из голландцев и японцев. Мы сфотографировались на фоне надуваемого шара, а потом полезли в корзину.
 О корзине отдельно - это именно корзина из ивовых прутьев, такая, какую описывал Жюль Верн,только каркас у нее металлический. Она рассчитана на двадцать четыре пассажира, которые занимают четыре большие ячейки по углам а еще - пилота и газовый баллон, располагающиеся в двух маленьких ячейках в центре. Залезать в корзину тяжело, потому что не за что держаться руками.
  Полеты над Каппадокией устраиваются два раза в день - на рассвете и на закате. В течение часа из всех рощиц и овражков поднимаются в небо многие сотни этих округлых чудовищ. Наземные команды с удивительным проворством привозят их и раскладывают на приготовленную ткань. К восходу солнца все бывает готово - хотя, конечно, есть и начавшие раньше а есть и опоздавшие. В середине своего полета мы видели, как какие-то шары уже складывают. Выпустив воздух, они становятся на удивление послушными и компактными.
 Итак, шары взлетают два раза в день - и утренний полет считается лучшим - освещение утром более красивое. Момент отрыва от земли не чувствуется вовсе, несколько десятков метров не чувствуется и подъем. Зато потом шар поднимается на несколько метров и начинается, собственно, полет. Самое интересное что нет никакого страха высоты: нет бездны, которая смотрит на тебя. Игрушечная корзина из ивовых прутьев тоже не ассоциируется с полетом - а тем более с бездной. Мы просто поднимаемся, медленно поворачиваясь вокруг оси (полный круг корзина делает минут за пять-семь).
  Мы проплываем над фигурами вымывания и выветривания, которых больше нет нигде в мире. Около шестидесяти миллионов лет назад параллельно Таврам появилась цепь новых вулканов (Эрджиес, Девели, Мелендиз, Кейчибойдуран, Хасан и Гюллюдаг). Сначала они выбрасывали туфы а позже - базальтовые и андезитовые лавы. Создалась многослойная конструкция, структуру которой мы хорошо видели сверху. А потом, когда вулканы успокоились (было это два-три миллиона лет назад), за дело взялись вода и ветер.
 В этих местах протекает Кызыл Ирмак, Красной реки, текущей через всю Малую Азию и впадающей в Красное море. Кызыл Ирмак и ее крупные притоки - Невшехир, Дамса, а также ветра и дожди формируют своеобразные структуры размытия.
 А теперь ветер несет нас туда, где мы были вчера - к долине национального парка Гереме. Под нами проплывают раннехристианские монастыри и часовни. Пилоты управляют своими шарами с поразительной ловкостью. Они непрерывно разговаривают по радио - наверное, им сообщают направление ветра на разных высотах. Шары спускаются в котловину и проплывают мимо скальных построек. Потом, следуя рельефу, шары опять поднимаются вверх.
 Здесь уже совсем светло. Повсюду слышится глухой гул горелок. Нас несет дальше, к совершенно марсианскому пейзажу.
  Под конец полета шар поднимается на высоту, по ощущениям не меньше двух километров (записи спутникового альтиметра пока не расшифрованы). Наверное, это требовалось, чтобы выйти к точке посадки. Здесь уже тяжело дышать. И отсюда мы быстро соскальзываем к месту посадки, изредка включая горелку, чтобы замедлить падение.
 Несколько десятков метров корзина скользит над самой землей, посадочная команда хватается за ее края. Следует сильный удар - как при падении метров с полутора. Удар один-единственный. Мы сели.
 
  Теперь круглые красивые шары в мгновение ока превращаются в свернутые тряпочки, никаким образом не связанные с нашими представлениями о полете. Их время снова настанет только на закате.
 А мы садимся в автобус и направляемся дальше. Нас ждет целая коллекция небольших фигур:
 

Верблюд

Голова

Круглый стол

Поцелуй инопланетян

Рука

  Далее мы направились к крупнейшей реке региона, которая называется Красная река, Кызыл Ирмак. Поглядев на эту реку, само лицезрение которой означало, что мы преодолели высшую точку этого горного края и попали в бассейн рек, текущих уже не к Средиземному а к Черному морю - так вот, поглядев на нее мы вернулись к каменным чудесам Каппадокии.
 И было к чему возвращаться: нас ожидала долина Паша Баглари, где находятся фантастические эоловые останцы (перибаджалары, как их называют турки).
 Сначала вулканы извергали туфы, потом количество газов в лаве уменьшилось и она стала не вылетать из кратера во все стороны а литься, как и подобает нормальной жидкости. Разумеется, текший базальт был плотнее и монолитнее того, который получался от спрессовывания туфов.
  Со временем реки прорыли среди слоев свои новые русла, дожди, падая с неба, размывали туфы (базальты в этом отношении выдерживали гораздо дольше) - там, где туфы были накрыты сверху базальтом, они уцелели - но ветер постоянно обтачивал образовавшиеся каменные столбы.
 Немного дальше есть долина, называемая долиной фаллосов - ветер сделал там их подобия со всеми анатомическими подробностями. Но туда мы не доехали. А останцы, которые встретились нам были похожи - трудно даже сказать на что. Мне они напоминали отряды каменных великанов в боевых шлемах - но если напрячь фантазию, то можно увидеть в них и космические корабли и крепостные башни - и даже фигуры циклопических шахмат.
  Нам говорили, что туристы приезжают сюда на сезон и днями ходят между каменных столбов - возможно, надо будет когда-нибудь так поступить. Разнообразие останцев огромно и они, безусловно, заслуживают самого тщательного осмотра.
  Возвращение домой запомнилось, прежде всего,красивыми кучевыми облаками, появившимися, когда мы уже проехали Конью. Увы, время, собственно, экскурсии по Каппадокии не превысило шести часов - это за двухдневный выезд. Около полудня выехали мы назад, чтобы к девяти вечера вернуться в гостиницу. Самая большая экскурсия на этом закончилась.
  Следующая поездка не произвела особого впечатления. Она называлась "Пиратская яхта". В общем-то, к развлекательным поездкам тоже можно отнестись серьезно и сделать ее приятной - увы, только не в этот раз. Сказано "как вы яхту назовете, так она и поплывет" - и сказано, я полагаю, глубоко верно. То, что корабль не парусник а только его имитация, было понятно сразу - но скажите, зачем натягивать вместо вант рыболовные сети? Ну хорошо, рыболовные сети, они издали похожи на выбленки - но по-диагонали-то их натягивать зачем? Зачем устраивать паутину тросов, тросиков и каких-то проводов, ведущих непонятно откуда непонятно куда и непонятно зачем? И довершало все это великолепие идиотская рожа, похожая на перепившего берсеркера, причем не спереди, как у нормальных кораблей, а почему-то сзади. Мы загрузились в это чудо техники, оно зафырчало, затрещало и поплыло. Какое-то время казалось, что прогулка может получиться, но не тут-то было: немного покрутившись у входа в бухту Аланьи (а дело происходило именно там), мы остановились для купания. Как и положено на корабле дураков, это следовало делать самым дурацким способом: уложиться в специальный желоб и громко заорать. Тогда на капитанском пульте нажмут кнопку и желающего искупаться смоет за борт примерно так, как это происходит в ватерклозете. Ваш покорный слуга не стал орать а спустился за борт по лесенке.
  История Аланьи, возле которой мы находились, начиналась с Кызыл Куле, Красной башни. Ее построил султан Ала-ад Дин Кей-Кубад в 1226 году. Далее, весь аланийский полуостров был изстроен стенами и превратился в мощную крепость. От кого защищала крепость? Экскурсоводы говорят, что от пиратов, но учитывая мягкость и податливость исторических фактов в туристическом бизнесе, это выглядит сомнительно. Можно предположить, что пиратами были объявлены все греки без исключения. Или только византийцы. С другой стороны, византийско-сельджукские войны в ту пору в основном уже закончились а византийско-османские - еще только начинались. Может быть и справду, пиратами были не только греки... Когда в рассказе экскурсовода мелькает имя Кей-Кубада, сразу вспоминается:
 

А говорят, что князь, сын Кей-Кубада  Погиб у вас в столице странной смертью.  Что от того война и возгорелась,  Которая сгубила Кей-Кубада -  Но мало-ль что народ болтает глупый,  Я от тебя рассказа жду!  Карло Гоцци. "Принцесса Турандот"

 Но это имеется в виду Кей-Кубад III, племянник нашего героя...
  Так вот, пока мы рассматривали башню и крепость, плавучая ошибка техники тарахтела вокруг полуострова, на котором находится крепость - в этом и заключается экскурсия. Полдня плывем вокруг этой дурацкой скалы в одну сторону, полдня в другую. По пути купаемся и загораем. Проплыли мимо пещеры, в которой пираты, по легенде, прятали свои сокровища. Может быть и прятали - вряд ли там что-нибудь сохранилось. Вообще, рассказы о пиратских сокровищах, сколько-нибудь верны, пожалуй, только на момент рассказывания - потом кто-нибудь эти сокровища забирает. Так что, если есть желание, отправляйтесь в эту затопленную водой пещеру и, возможно, вам удастся хорошо провести время.
 Еще в этой горе есть Пещера Влюбоенных, она сквозная. Говорят, что если влюбленные смогут пробраться через эту пещеру с одного края полуострова до другого, а потом, взявшись за руки, спрыгнут в море (высота там метров тридцать), то у них все будет хорошо. Охотно верю. Правда, уверен что внутри горы все расчищено и ее можно пройти быстро. А вот на счет остального...
  Плывем дальше и все-таки огибаем эту дурацкую скалу. Экскурсовод говорит, что на скале встречаются дикие козы и я достаю телеобъектив. Но у коз сегодня выходной - я вижу только крепостные стены, нагромождения камней и пучки травы среди них. Да, корм для коз здесь имеется, но сами козы не пришли.
 Вот, собственно, и вся поездка - мы еще раз искупались, устроили пенную дискотеку и поплыли назад, к Аланийскому порту, туда откуда несколько часов назад отплыли. Из экскурсий эта была, наверное, самой неудачной.
  Следующим номером программы был рафтинг - спуск по горной реке. Вся изюминка спуска - пороги, через которые предстояло проходить. Был первый день октября, температура заметно снижалась - летом в этих местах заметно теплее. Правда, вода все равно имеет температуру градусов четырнадцать.
 Спускаются по реке на надувных лодках, они бывают двухместными (байдарки) и многоместными. В двухместных гребут оба туриста, в многоместных - четверо, сидящих по краям. Поскольку мне хотелось сделать несколько фотографий и снять фильм, я выбрал второй вариант, хотя плыть в двухместной лодке значительно приятнее.
  Нас предупредили, что ничего промокающего с собой быть не должно - во-первых, потому что есть риск выпасть в воду (пара байдарок в нашем походе таки перевернулась) а во-вторых, потому что при прохождении порога водой обливается все. Я взял с собой подводную камеру, и она меня неплохо выручила - правда, за одним исключением: поскольку корпус у нее наглухо закрыт и в нем находится теплый (а значит и влажный) воздух, попадание даже брызг холодной воды на корпус приводят к мгновенному запотеванию иллюминатора камеры, его приходится отогревать, подставляя солнцу (под углом, разумеется). После каждого порога такое отогревание длится минут десять. Температура выровнялась и камера перестала запотевать только к середине дня, часам к двенадцати. Впрочем, опять же по порядку.
 Местность, по которой течет река Кепрюлю (между прочим, та самая, по которой мы собираемся сплавляться), называется национальным парком Кепрюлю. После инструктажа, надевания шлемов, спасательных жилетов и обуви (свои тапочки рекомендуется не брать, потому что, выпав из лодки вы неминуемо потеряете хотя бы один из них; а кроме того, материал выдаваемых сапог помогает сохранить теплые ноги в четырнадцатиградусной воде).
  Пороги, в общем, идут по нарастающей, всего их шесть или семь. После одного из них делается перерыв для игры (в ней принимают участие только те, кто держит весло), после другого - для обеда. Несмотря на незатейливость, экскурсия очень понравилась. Это не Манавгат с его пейзажами, но нечто, гораздо более динамичное. В эгейской части Турции, из Мармариса, Бодрума и Измира, вывозят для рафтинга на другие реки, там он совершенно иной, надо будет попробовать.
 
  В Турции есть несколько мест, куда съезжаются со всего мира: Троя и Эфес, Каппадокия и Памуккале. В первые два места я в этот раз не попал - туда нужно ехать из курортов Эгейского моря. Про каменные чудеса Каппадокии уже было сказано. В Памуккале мы ехали сейчас. Правда, сначала нам предстояла экскурсия на родину Святого Николая. Как известно, он был архиепископом Мир Ликийских - именно туда мы и направлялись. По-турецки, этот город называется Демре. Здесь, в Демре, около 345 года нашей эры, св. Николай умер и был похоронен в базилике, вскорости разрушенной землетрясением и, впоследствии, восстановленной. В 7 веке базилику разрушили арабы. Современное здание построено в 8 веке. Затем здание было затоплено грязью реки Мирос и раскопано уже в 1850 году, когда этот кусок земли был откуплен у Османской империи и в этом месте началось строительство уже современной церкви - впрочем, из-за войны с Турцией, оно так и не окончилось.
 

Вход в древнюю часть церкви

Самая древняя часть постройки

Чудесные фрески заставляют вспомнить скальные церкви Каппадокии

Здесь их можно фотографировать, но сохранность изображений, к сожалению, невелика

  А сейчас мы идем в новую часть церкви - она построена в 19 веке князем Голицыным, однако, после вступления Турции в войну 1914 года на стороне Германии, султан прихватизировал владение и полноценная реставрация была возобновлена только в 2012 году.
  А потом, из порта Демре мы отправляемся к затонувшему городу Долехисте. Этот город находится на острове, называемом по турецки Кекова (а по ликийски - Каравола). Остром небольшой, меньше пяти квадратных километров и не имеет постоянного населения.
 Когда выходим в открытое море, наш кораблик начинает сильно качать. Понятно, что с настоящей океанской качкой это не имеет ничего общего, но пройти по палубе с непривычки почти невозможно.
  А вот и берег острова Кекова. Вообще-то, здесь не один затонувший город, напротив, на материке есть еще древняя Симена, часть которой тоже находится на суше а часть под водой. Во втором веке нашей эры здесь произошло сильное опускание морского дна, в результате чего оба города больше чем на треть оказались под водой (а последние жители покинули эти места в 7 веке). И там, под водой, они находятся не в меньшей сохранности, чем на суше. Нам говорили, что это можно увидеть через подводные окна - но я, как ни старался, ничего не видел.
 Удивительно, что уже в то время здесь строили двух-трехэтажные дома, в скалах были выдолблены резервуары для пресной воды - эта вода могла долго храниться в туфах, служащих естественными фильтрами.
  А на материке, с другой стороны нашего маршрута, деревня Калекей, расположившаяся как раз на месте древнегреческого города Симена. Над деревней - крепость, построенная еще в византийские времена, а затем поддерживаемая османами.
 Где-то здесь, в заливе, на скале изображен турецкий флаг. Здесь во время Первой Мировой войны прятался от русских кораблей турецкий бронепалубный крейсер Хамидие (3805 тонн, 112 метров). И ведь спрятался же (его пустили на слом в 1956 году не особенно поврежденным).
  Мы сделали остановку в лимане Чайагыз (Андрияке). В античные времена Андрияке был лиманом древнего города Миры. И после возвращения в порт началась вторая часть поездки - к расположенному далеко от побережъя городу Денизли. Около него находится одна из жемчужин этого региона, Памуккале.
 Слово "Памуккале означает "Хлопковый замок". Геологически, это теплые источники. В отличие от обыкновенной минеральной воды, она, еще в горячем виде, долго просачивается через известняки и растворяет огромное количество бикарбоната кальция, и когда температура этой воды падает, бикарбонат кальция превращается в простой карбонат (попутно выделяется вода и углекислый газ), и этот карбонат отлагается на всем, чем может как известняковый туф - кальцит или арагонит. На чем не может тоже отлагается (кожа просто скрипит под пальцами). Такие известняковые отложения называются травертинами.
 Слово "Травертин" (lapis tiburtinus) означает "тибурский камень", потому что в римские времена его добывали возле этого города. Травертин использвался при строительстве римского Колизея и собора св. Петра в Ватикане.
  Собственно Хлопковый Замок мы увидели на закате, подъезжая к Денизли. Но непосредственное знакомство с этим чудом состоялось только на следующий день.
 Греки, обосновавшиеся здесь еще во втором тысячелетии до нашей эры, не могли пройти мимо такого чуда как Памуккале. Царь Пергама Евмен II в 190 г. до н. э. построил здесь город, который назывался Иераполис (священный город) - точнее, Иераполис Фригийский (потому что был еще Иераполис Сирийский). В 133 г. до н. э. город перешёл под владычество Рима. Здесь был распят апостол св. Филипп. В 395 г. город переходит под власть Византии а в 1097 г. передается турецкому султану в качестве военной компенсации. В дальнейшем Иераполис вместе с расположенными рядом городами Лаодикия и Колоссы является спорной территорией и несколько раз переходит из рук в руки. Окончательно город переходит под власть турок в 1210 г.
  Город разрушался землетрясениями несколько раз за свою историю, но всякий раз отстраивался заново. Последнее разрушение, после которого жители ушли из города, произошло в 1354 году.
 С тех пор здесь обитают только туристы. Надо сказать, это место является предметом паломничества со всего мира - и причина тому, прежде всего, Бассейн Клеопатры.
  Надо стразу предупредить, что никакой из Клеопатр этот бассейн даже не снился, поскольку облагородить яму, со дна которой бил горячий источник, пришло в голову только в начале двадцатого века. Сказано - сделано: выровняли стены, накидали на дно обломков античных колонн из соседнего Иераполиса и пустили легенду о том, что когда-то здесь были римские бани. Может быть, они здесь и были, теперь уже не узнать... во всяком случае, сюда едут со всего мира, чтобы омолодиться, местные экскурсоводы даже заявляют, что восемнадцать минут в этом бассейне омолаживает на год. Говорят, некоторые даже этому верят. Во всяком случае, прилетают в Денизли со всего мира, живут в этих отелях и каждый день проводят несколько часов в бассейне или на травертиновых террасах (о них ниже).
  Первое ощущение, войдя в бассейн - вода горячая. В том месте, где она бьет из земли - градусов сорок. Насыщенность кальцием в тех местах такова, что создается ощущение, как будто плывешь в шампанском. В этом месте глубина большая - больше семи метров, но везде протянуты тросики. В прочих частях бассейна глубина почти нигде не превышает метра и приходится идти по дну. Настоятельно советую всем, кто не хочет отбить пальцы ног об дурацкие колонны: лучше плывите. Даже если вы будете смотреть, куда ставите ноги (вода очень прозрачная и все хорошо видно), в некоторых местах упавшие обломки создают как бы барьеры, разделяющие его на части. Перебираться через них на ногах - занятие довольно противное (вода горячая но над ней - осенний воздух,а высота над уровнем моря здесь - около полукилометра, так что этот воздух довольно прохладный), а вот проплыть над ними можно.
 На выходе следует быть осторожным - после очень теплой воды осенний воздух и ветер способны причинить много неприятностей. Однако, время поджимает и пора отправляться смотреть на главное, ради чего большинство туристов приезжают сюда, преодолев даже не четверть планеты, как ваш покорный слуга, а гораздо больше.
 
  Памуккале не случайно называют "Хлопковым замком". Не "снежным" - снег не бывает настолько белым. На первый взгляд, поверхность травертиновых террас ближе к коричневой - но это только здесь, где травертин отлагался в особых условиях (эти отлажения иногда называют "мертвым" травертином). Со временем, когда сюда направят воду источников и дадут отложениям образоваться, она тоже станет белой.
 Несмотря на видимую прочность, поверхность травертинов очень хрупкая. Ходить по ней разрешено только босиком. Раньше можно было передвигаться по всей травертиновой формации а теперь - только по специальной тропе для туристов. Эта тропа заливается водой, которая должна бы залечивать повреждения от бесчисленных ног, но вода не успевает этого делать: к сожалению, поток из недр земли ослабевает (что, в общем-то, типично для вулканической местности). В нормальных обстоятельствах, травертин должен откладываться по миллиметру в год (если принять во внимание всю площадь травертиновой горы). Сейчас наблюдается паритет - стирается примерно столько же, сколько откладывается. Что будет потом - неизвестно. Красота горы такова, что, если она начнет проигрывать, вход для нее придется закрыть - чтобы можно было смотреть на нее хотя бы извне. Это одно из чудес природы. Я бы сказал, одно из самых ярких ее чудес.
  Она действительно яркая, эта гора. Глаз успевает приспособиться, но фотокамера может фиксировать только травертины - тогда все остальное выглядит темным; или только окружающую местность, тогда травертины лишаются деталей и кажутся ослепительно белыми. Бикарбонат кальция, соприкоснувшись с воздухом, распадается на воду и нерастворимый карбонат - поначалу это сероватая грязеобразная масса, которая со временем твердеет и белеет. Ее поверхность довольно шершава - я ходил по ней, не опасаясь искупать камеры в ближайшем бассейне. Если бы не мелкие камешки, изрядно портившие жизнь, прогулку можно было бы считать комфортной. К сожалению, времени дойти до низа, откуда открывается самый красивый вид на травертины, в этот раз не было - но это только лишний повод сюда вернуться.
 Количество туристов внушает невольное почтение - сюда приезжают со всего мира.
 

Поверхность горы довольно шершавая

Травертины с другой стороны горы

  Но время подходит к полудню а перед нами еще длинный путь. Бросаем последний взгляд на Памуккале, и отправляемся в дорогу. Осень все больше вступает в свои права, особенно в горных районах. Поэтому красивых облаков становится все больше. В сентябре я их почти не видел, а сейчас - полное небо. Мы едем назад прямой дорогой, миную Демре и прибрежные районы - но все равно приезжаем домой только после наступления темноты.
  И вот настало время последней поездки - о джип-сафари чего только не говорили, ради него меня отговорили от сафари на квадроциклах (именно эти развлекательные поездки очень понравились в Египте). Действительность оказалась намного скромнее, и едва ли не сравнялось с заплывом анатолийских пиратов-берсеркеров. Хорошо хоть времени она заняла немного. Впрочем, по порядку.
 Нас собирали в начале дня, объезжая отели на таких небольших открытых джипах, которые, к счастью, собирались по одному, то есть мы не объезжали все отели и экономили массу времени.
 Далее, убоявшись рассказов о том, что на каком-то этапе экипажи обливают друг друга водой а на каком-то преодолевают реку вброд с разгона, я не взял большую камеру - и, в общем, ничего не потерял. Хотя, конечно, мог и взять: все эти интересные моменты существовали только в рассказах "очевидцев". Сначала мы ехали по городу, собирая за собой все больший хвост желтеньких внедорожников, потом начали подниматься в гору. К слову сказать, гора находилась точно над тем полуостровом, вокруг которого мы болтались пару недель назад на дурацкой (точнее, пиратской), яхте. Сейчас мы, ровно настолько же дурацким образом, карабкались по горе над этим местом.
 Проехав примерно половину пути до вершины, мы остановились послушать, что нам скажет экскурсовод. Ничего интересного он не сказал, мы сфотографировались на фоне Аланьи и поехали дальше.
 Дальше был водопад на реке Димчай. Доехали туда ровно и без происшествий - хотя обещали (неофициально, конечно, в разных сетевых текстах) поездку по реке и много всякого экстрима. Говорят, что купившие эту поездку у "уличных" агентств хотя бы что-то такое получают - но мы проехали мимо.
 По дороге было одно место, где за два дня до этого водитель, чтобы не ехать по самому краю обрыва, слишком приблизился к скале и врезался в нее. Говорят, туристы очень красиво из него вылетали. Поскольку это рассказывали люди из нашего отеля, ехавшие на ту же экскурсию в соседнем джипе, приходится верить. Но пострадавших не было. Видел я эту машину - она все еще стояла у той скалы.
  Водопад на реке Димчай - это высоченный поток довольно холодной воды, низливающийся в озеро. Вода в нем мутная и тоже довольно холодная - на обратном пути сказали, что девять градусов. Разумеется, я тоже полез купаться (не мог же пропустить такой случай). В общем-то ничего особенного, на пределе комфортности. Особо красивых кадров тоже не получилось. В общем, искупавшись мы сели в машинки и поскакали дальше.
  А дальше мы поднимались все выше и выше в гору, пока не приехали в какую-то деревню, где надлежало делать вторую остановку. Там растет платан - огромный, в несколько обхватов.
 

Но я хотел бы опираться о платн!  Я так хотел бы опираться о платан!  А так, пока что, мне кажется что все это зря!  Б. Гребенщиков

  Мне тоже показалось, что все это зря, я даже не пошел по деревне и какой-то экскурсионной мечети.
 В итоге, деревня запомнилась только гранатовым соком, который местные жители выжимали на месте из маленьких гранатов с помощью жужжащей соковыжималки. По-моему, больше там ничего интересного и не было.
  И мы снова поднимаемся. Высшая точка нашего маршрута находилась над водохранилищем, снабжавшим водой всю Аланью. В отличие от Манавгатского водохранилища, которое было энергетическим, к этому, питьевому, никого близко не подпускали.
 Ресторан в высшей точке маршрута был построен в виде плотиков и площадок над бассейном, в который низвергался водопад. Задумано было здорово, но выполнено довольно средне. Под водопадом кто-то фотографировался, мне лезть в воду уже не хотелось.
  И наконец, расставание с экскурсоводом и поездка домой - последняя экскурсия завершилась.
 Не хотелось бы, чтобы складывалось впечатление, что чем ближе к концу отпуска, тем хуже было настроение - ни коим образом. Во-первых, до конца отпуска после этого сафари оставалась еще неделя: сезон кончался и экскурсии пришлось сдвинуть, оставив последние дни (впрочем, тихие и спокойные), пляжному отдыху. Впрочем, я ни разу об этом не пожалел, погода была хорошей, даже волнение на море уменьшилось, можно было ходить по Махмутлару и делать фотографии, большинство из которых я показал в начале этого обзора.
 Подводя итог: если Египет привлекает прежде всего великолепным морем и древними городами, то у Турции нет ни такого моря ни настолько великолепных древних сооружений. Конечно, древних городов тут великое множество, и эллинская и римская цивилизация оставили массу построек и они сохранились лучше, чем в самой Греции и Италии: Османская империя не позволяла вести войн на этим территориях. Хотя, идея превратить Акрополь в пороховой склад принадлежала именно им.
 Но древние города Турции, конечно, уступают великолепию Луксора или Абу-Симбела. При этом, для отдыха в Турции имеется множество преимуществ: во-первых, турки не выказывают такого навязчивого желания продать туристу все, что могут. В Египте такая привычка арабов - пожалуй, самое неприятное впечатление от поездки. Во-вторых, почти европейские санитарные условия: воду из-под крана теоретически, можно даже пить. Говорят, она невкусная, я не пробовал. Как и в Египте, с воровством я не встретился, к своему счастью.
 Из ярко-положительных сторон могу отметить пейзажи, прежде всего горные. В Египте, кроме древних городов, смотреть в общем-то не на что. Но та же близость к Европе делает эту страну и менее интересной. Турция, позиционирующая себя как земля древних городов, диких гор и скал, в очень значительной степени создана такой искусственно. Ее горные реки текут из водохранилищ, ее древние города собраны, пусть и из древних обломков но современными дизайнерами... Впрочем, и они представляют собой величественное зрелище.
 
  В общем, сюда, конечно, нужно приезжать еще не раз. Заглянуть в каменные храмы Каппадокии, отразиться в травертиновых ваннах Памуккале, прогуляться по римским дворцам Кайсери... и разумеется, посмотреть на Трою и Чатал-Хуюку (кто ж придумал-то такое название)... В общем, уходить будем не прощаясь.