Мысли вслух

 

- Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными пустынями, ибо на восток от нее не живут ни звери, ни птицы. Индия - очень богатая страна, и богата она золотом, которое там не копают из земли, как в других странах, а неустанно, день и ночь, добывают особые, золотоносные муравьи, каждый из которых величиной почти с собаку. Они роют себе жилища под землею и трижды в сутки выносят оттуда на поверхность золотой песок и самородки и складывают в большие кучи. Но горе тем индийцам, которые без должной сноровки попытаются похитить это золото! Муравьи пускаются за ними в погоню, и, настигнув, убивают на месте. С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают плешивые люди. И мужчины и женщины, и взрослые и дети - все плешивые в этой стране, и питаются эти удивительные люди сырой рыбой и древесными шишками. А еще ближе к ним лежит страна, в которой нельзя ни смотреть вперед, ни пройти, вследствие того, что там в неисчислимом множестве рассыпаны перья. Перьями заполнены там воздух и земля: они-то и мешают видеть...  Л.Лагин

  Фотоальбом поездки можно посмотреть здесь. Фотографии, приложенные к статье не претендуют на полноту и могут рассматриваться только в качестве иллюстрации к тексту, за более подробной визуальной информацией советую посмотреть альбом.
  Эта поездка складывала одно с другим - то, что долго созревало стало ясным. Может быть, это путешествие к истокам - не потому, что наши предки, может быть, когда-то пришли с востока, скорее это все те же истоки "кто мы и откуда". Понятно, что ответа не найти. Понятно, что искать его чертовски интересно.
 Что мы знаем об Индии? Знаем, что там живут слоны, львы и тигры - действительно, живут, в этом я убедился собственными глазами. Здесь очень много людей - на относительно небольшой территории ждет 1.28 миллиарда человек - из них 73 процента в сельской местности. Население распределено довольно равномерно, безлюдных областей просто не найти.
 Еще мы знаем, что только около шестидесяти процентов населения Индии обладают, хотя бы минимальной, грамотностью, и что около восьмидесяти процентов этого населения - индуисты. Есть еще тринадцать процентов мусульман и восемь - христиан, в основном, католиков. Годовой доход среднего человека в Индии чуть больше 900 долларов (в пересчете цен это эквивалентно 2700 долларов).
 Индия была обитаема 200-500 тыс. лет назад, это подтверждают найденные в Хатноре останки человека прямоходящего. Современные люди заселили субконтинент 12000 лет назад, к концу последнего ледникового периода. В регионе располагались некоторые из древнейших поселений и цивилизаций. Бронзовый век начался тут около 3300 года до н.э. с появлением цивилизации долины реки Инд. Расцвет Индской цивилизации пришёлся на период с 2600 по 1900 года до н.э. Отличительными особенностями Индской цивилизации являются города, построенные из кирпича, высокоразвитая канализационная система и многоэтажные дома. Климатические изменения послужили причиной упадка и исчезновения Индской цивилизации.
 Ведическая цивилизация существовала с середины 2-го до середины 1-го тысячелетия до н.э. В ведический период сформировались индийская культура, язык и религия. Общество в основном состояло из больших пастушеских кланов, а в организационной структуре общества важную роль играло кастовое деление. К 10 веку до н.э. в Северо-Западной Индии начался железный век. В поздний ведический период произошёл переход от системы пастушеских племён к установлению множества маленьких княжеств. В этот период были созданы памятники древнеиндийской эпической поэзии - "Махабхарату" и "Рамаяну". Основным языком образованных людей в то время являлся санскрит. С 7 по 5 век до н.э. были записаны Упанишады - поздние ведические религиозно-философские тексты, оказавшие огромное влияние на формирование индийской философии.
 В 537 году до н.э. Сиддхарта Гаутама достиг просветления и стал известен как Будда - "пробудившийся". В то же самое время Махавира проповедал близкое буддизму учение, позднее ставшее джайнизмом. В буддизме и джайнизме проповедовался аскетизм и распространялись они на языке пракрите, что позволило им приобрести большое количество приверженцев среди народа. Они оказали огромное влияние на практики индийских религиозных традиций, связанные с вегетарианством, запретом на убийство животных и ахимсой (ненасилием). Географическое влияние джайнизма ограничилось Индией, а буддийские монахи распространили учение Будды в Тибет, Шри-Ланку, Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.
 Около 520 года до н.э. северо-западная часть индийского субконтинента была завоёвана персидской империей Ахеменидов. В 334 году до н.э. Александр Македонский, завоевав Малую Азию и империю Ахеменидов, достиг северо-западных границ индийского субконтинента. Персидское и греческое вторжение оказали значительное историческое влияние на развитие индийской цивилизации. В период правления династии Маурьев (с 321 году до н.э.) большая часть индийского субконтинента объединилась в одно государство. В разное время Индостан находился под власть разных царств и империй, воевавших друг с другом. Торговля Рима с Индией предположительно началась в I веке н.э. в период правления императора Октавиана Августа после завоевания им Египта. Начиная с этого времени Римская империя была самым важным торговым партнёром Индии на Западе.
 В 4-5 веках династия Гуптов объединила в одну империю большую часть Северной Индии. В этот период, известный как Золотой век Индии, индуистская культура, наука и политическая система достигли большого развития. В этот период были записаны священные тексты индуизма Пураны, представляющие собой ведические писания смрити. Империя прекратила своё существование после вторжения гуннов из Центральной Азии. Территория Индии опять раздробилась на ряд маленьких региональных царств. Классический период в истории Индии начался в 7 веке с возрождения Северной Индии во время правления царя Харша, и завершился с падением империи Виджаянагара на юге после мусульманского вторжения в 14 веке. В этот период произошёл расцвет индийского искусства и развитие основных религиозных и философских систем. В 7 веке царь Харша успешно объединил Северную Индию в одно государство, которое, распалось вскоре после его смерти. В период с 7 по 9 века три династии боролись за контроль над Северной Индией. Затем образовались маленькие княжества раджпутов, просуществовавших в той или иной форме почти тысячелетие до самой независимости Индии от Великобритании в 1947 году.
 После завоевания мусульманами Персии они переключились на Индию, в то время бывшей богатейшей цивилизацией, с международной торговлей и единственными известными в то время в мире приисками алмазов. В результате завоеваний на севере индийского субконтинента возник ряд исламских султанатов, которые просуществовали несколько столетий. В 12-13 веках арабы, тюрки и афганцы вторглись в Северную Индию и в начале 13 века основали Делийский султанат. Во времена султанатов произошло культурное возрождение Индии. Возникшая в результате индо-мусульманская культура оставила после себя синкретические памятники в архитектуре, музыке, литературе, религии и одежде. В период Делийского султаната появился также язык хиндави, предшественник урду.
 В 1526 году Бабур (потомок Тимура и Чингиз-хана) перешёл через Хайберский перевал и основал Империю Великих Моголов, которая просуществовала более 200 лет. К началу 17 века под контролем династии Моголов оказалась большая часть индийского субконтинента. С начала 18 века империя стала постепенно приходить в упадок и после Восстания Сипаев 1857 года прекратила своё существование. В период правления Моголов индусы, составлявшие большинство населения, оказались под правлением мусульманских могольских императоров, некоторые из которых оказывали покровительство индуистской культуре, а некоторые наоборот разрушали храмы и облагали немусульман огромными налогами. Считается, что династия Моголов была богатейшей династией из всех когда-либо существовавших. В 1739 году Надир Шах одержал победу над армией Моголов в огромной битве при Карнале. После этого Надир захватил и разграбил Дели, забрав с собой несметные сокровища, включая знаменитый Павлиний трон. Это самый роскошный трон в мере (2 тонны золота, 0,5 тонны алмазов и прочего). После распада империи Моголов доминирующее положение заняло государство Маратхов. В 18 веке правителями Горкха было образовано государство Непал.
 Открытие португальским мореплавателем Васко да Гамой нового морского пути из Европы в Индию положило начало прямой индо-европейской торговле. Португальцы основали торговые колонии в Гоа, Дамане, Диу и Бомбее. За ними пришли голландцы, англичане и французы. Внутренние конфликты между индийскими царствами позволили европейским торговцам постепенно установить политическое влияние и приобрести земли. Хотя европейские державы и сумели удержать под своим контролем различные индийские регионы на протяжении 18 века, позднее они были вынуждены уступить почти все эти территории англичанам.
 В 1617 году Британская Ост-Индская компания получила право торговать с Индией от Могольского императора Джахангира. Англичане в своей колониальной политике следовали принципу разделяй и властвуй. В 1857 году недовольство правлением Британской Ост-Индской компании послужило причиной Первой войны за независимость (Восстание сипаев). После года военных действий восстание было подавлено. Фактический лидер восстания, последний могольский император Бахадур Шах Зафар, был отправлен в изгнание в Бирму, его дети были убиты и династия Моголов прекратила своё существование. В результате Индия стала колонией Британской Империи.
  Мы летели над Капспием, над Казахстаном и Узбекистаном, над Ираном и Афганистаном, потом над Пакистаном и потом на юг вдоль побережья Индостана. Летели всю ночь и только перед самой посадкой начало рассветать. Бюрократические процедуры - вообще и в аэропортах в частности, в Индии почти что предмет культа, но в такую рань никто не проявлял энтузазизьма. По правилам, нужно было задекларировать ввоз ноутбука, но таможенникам было лень. В общем, не прошло и получаса, как нас оформили и выпинали из аэропорта.
 Снаружи было жарко и влажно - даже в разгар сухого сезона.
 Первое, что я увидел снаружи - это совершенно африканского вида зонтичную акацию. Что, впрочем, неудивительно, потому что люди обитают в Индии очень давно и свозят сюда все, что может быть хотя бы чем-нибудь полезно. А климат здесь вполне подходящий.
  Дорога в отель оказалась неожиданно ярким впечатлением. Вообще, в Индии все яркое, все контрастное. Здесь есть красивые здания но это, в основном, отели (их здесь много, хотя до Египта или Турции им далеко и по количеству и по качеству) или немногочисленные богатые дома. Но и у этих зданий вода, например, нагревается не фотобатареями а зачерненной бочкой на крыше...
 В Гоа, конечно, все значительно лучше, но Гоа - не индия. Почему? Потому что более половины населения Гоа - католики. Индия же - это, прежде всего индуизм. Индуизм был всегда - это одна из самых древних религий. В Индию приходил буддизм (собственно, он тут родился), но буддизм ушел. Приходил ислам - но его ушли, когда распалась империя великих моголов (сейчас мусульман в Индии около тринадцати процентов). Индуизм - религия сложнейшая, отнимающая все силы и не прощающая ошибки. В индуизме просто нет силы, которая могла бы простить что-либо. У богов в ней просят - но, если есть чем надавить, то и требуют и боги не могут отказать. Надавить же можно только соблюдением аскезы - тогда получишь право требовать.
  Самая яркая особенность индуизма в том, что он отнимает все ресурсы человека. Нужно знать, уметь и делать столько, что остатка хватит только чтобы заработать на пропитание. Индусы, как и большинство людей, не прочь заработать и разбогатеть - но только в том случае, если это не изменит их образ жизни. Менять свою жизнь, чтобы разбогатеть они не готовы. Они просто не готовы делать что-либо, что изменит их образ жизни. Для европейцев это звучит диковато, но они спокойствие и внутренний мир тоже что-то значат.
 Источник такой способности индуизма восставать из, казалось бы, состояния полного истребления не совсем понятен. Конечно, люди консервативны и просто так менять религию не расположены - однако, история знает примеры очень легкого вытеснения одной религии другой. К примеру, северная Африка была христианской на протяжении нескольких сотен лет - до самого появления ислама, который завоевал ее с легкостью, еще до прихода в отдаленные части арабов - носителей ислама, Марокко, например, уже исламизировался. Но причина такого вполне понятна: кочевники плохо понимали сложное христианство, ислам, где основы очень просты, был гораздо понятнее. Ислам не требует такого самоотвержения, как христианство: дервиши (аналог монахов) в Исламе не дают обета безбрачия, посты только от рассвета до заката, намазы, если делать их в положенное время, не требуют даже похода в мечеть. Да и рай с гуриями гораздо ближе и понятнее христианского духовного рая, о котором даже понять-то нельзя, что это такое.
  Но вот индуизм... по части сложности он превосходит христианство. К примеру, в христианстве первична молитва, все остальное только помогает ей - а вот мурти в индуизме устроен определенным образом, в его основании чаша с шестью драгоценными камнями, он находится не в случайном месте - а просто так до богов и не достучишься. Невольно возникает мысль: возможно, в индуизме есть что-то, дающее вовсе не духовный а вполне мирской ответ на молитвы и аскезы?
 Со следами каких-то забытых технических секретов я уже встречался в поездке по Египту - и об этом было сказано в "Эссе о пирамидологии". Но тот секрет не простирался дальше разрезки и, возможно, перемещения камней, в то время как здесь... кстати, вполне может быть, что и здесь речь идет всего лишь об управлении случайностью и удачей, и управлении едва заметном - но достаточном для того, чтобы поддерживать совершенно практические основы религизности. Будь это выражено сильнее, мы бы давно заметили, что здесь что-то не то.
  Итак, было жарко и умеренно влажно - хотя сезон считается самым сухим в году. Хотел бы я видеть, что тут делается, когда наступает влажное время? Местный край фантастически красив. Здесь, даже в середине зимы (засушливого периода) такое буйство жизни и красок, какого не увидишь в большинстве других мест. Что здесь происходит во влажное время - я боюсь себе представить. Наверное, стоит приехать и посмотреть (значительно позже и посмотрел - больше туда во влажный сезон не поеду)...
 Но пока мы едем мимо домиков разной степени роскошности. Что поражает с самого начала - это количество населения. Пустынных мест здесь нет, заселено все ровно и плотно. Индию возделывают много тысяч лет, сюда собрали наиболее полезные животные и растения - а вот какие из них были эндемиками до появления человека а какие нет - в точности неизвестно.
  По дороге попадаются как индуистские храмы, так и католические. Не могу сказать, чего больше. Население здесь весьма религиозное, что, впрочем, неудивительно: в такого рода социумах религия это почти единственное, что соединяет вместе. Здесь нет такого патриотизма, как в турции. Здесь нет желания делать деньги, как в Европе. Зато здесь население чрезвычайно религиозно. Это не показная религиозность, столь распространенная в Исламе - они вымаливают удачу для себя и не расположены ни с кем делиться ни процессом ни, тем более, результатом.
  Священные животные здесь - коровы и собаки. За случайное убийство коровы еще несколько лет назад полагалась смертная казнь - а в отдаленных селениях водителя, наехавшего на быка и сейчас могут разорвать на части.
 Коровы тут ходят где хотят по дорогам - объезжай как угодно. Или стой и жди. Тем не менее, палки для выдавливания надоедливой коровы из нежелательных мест имеются в любом придорожном кафе. С собаками еще проще - они сытые и ленивые, знают что никто не пнет.
 Говорят, что когда корове настает время расстаться с этим миром, ее отпускают куда глаза глядят - не годится, чтобы корова умирала в своем доме. Зато в чужой дом умирающая корова приносит счастье.
  Гостевой дом Пуман - прелестное место, не страдающее ни высокими ценами ни особым обслуживанием - но все, что нужно здесь есть и работает.
 

Снаружи ресторан выглядит как заросшее бенгало

Но внутри он вполне цивилизован

Есть также превосходный бассейн

  В понимании неискушенного туриста это мало походит на главную улицу города - но это она и есть. О туристической направленности Анжуны говорит только обилие лавочек и магазинчиков с обеих сторон. Цены в этих лавочках сильно (раза в два) зависят от интенсивности загара: считается, что если человек еще не загорел то он только что приехал и цен еще не знает. Ну а то, что цены можно посмотреть в интернете еще из Москвы, обычай не учитывает.
 В Гоа масса дешевых фруктов, но что-нибудь более основательное можно получить только в ресторанчиках - впрочем, достаточно недорогих. Важно только не промахнуться с адаптированностью к европейцам, еда для местных острая до такой степени, что есть ее невозможно даже привыкшим к острому по нашим меркам. Считается, что таким образом индийцы борются с паразитами. Руки мыть здесь не принято, а уж посуду в ресторанах - тем более, ножи и вилки просто протирают полотенцем и кладут на стол.
 
 Говорят, что дороги в Индии они быстро улучшаются; если так, то страшно подумать, какими они были совсем недавно. Мне они всегда напоминали дороги России году в 1945-м, после того как по ним прошлись танковые армии - сначала туда а потом оттуда.
 Автомобили под стать дорогам: иной раз машина, судя по формам не старше лет пяти дымит так, что невольно усомнишься, меняли ли в ней хотя бы раз масло.
 При этом, что поразительно, одежды индийцев безупречны - даже если они белые. И даже не только в Гоа, где чище, чем в остальной Индии - посмотрите на фотографию автобусной остановки в настоящей Индии. А в самой середине Индостана мы встретили супружескую пару, перегонявшую отару овец. И даже в этом случае белые одежды сохранились безупречными.
  одеваются в Индии ярко и очень красиво - что женщины, что мужчины. И это не какая-то специальная одежда, рассчитанная на то, чтобы поразить европейцев. А самом центре Индостана на полях работают люди, одетые так же ярко и красиво. Вот несколько зарисовок из самого центра страны:
 

Местные жители с удовольствием фотографируются с туристами

  Пока же я направляюсь на пляж - это одна из целей моего появления здесь. Индийский океан, по правде сказать, разочаровал еще больше, чем Средиземное море в Турции - очень сильные волны, удержаться на ногах невозможно. Но если в Турции я со временем научился, то здесь это не удалось. Даже на Малабарском берегу, южнее Гоа, картина не меняется. Вот в Атлантике, казалось бы, волны не меньше, но там пляжи лучше, ноги не так тонут в песке и волны не сбивают с ног.
 Для того, чтобы попасть на песчаный пляж, нужно пройти через небольшой рынок. Раз в неделю он разрастается до большого - это знаменитый блошиный рынок Анжуны. Но и в обычные дни здесь много всякого туристического товара.
  Но и на самом пляже постоянно что-то продают: ковры, безделушки для туристов, котосовые орехи... кокосы, кстати, на вкус мне не понравились. Они в этих краях настоящее стихийное бедствие: время от времени такой орешек, весом килограмма под два, отрывается от родной пальмы и летит вниз, с диким грохотом ударяясь о какую-нибудь крышу - и повезет, если это будет крыша а не чья-то голова.
 Крыши в Индии покрыты черепицей - практически все (ну а там где черепица повреждена, заткнуты синей пластиковой пленкой - такие пятна есть практически на каждой крыше). Если в такую черепицу попадает орех, эффект подобен обстрелу картечью.
  Поражает гимнофобия индийцев - она даже сильнее, чем у арабов (хотя, признаться, после Марокко думал, что такое невозможно). Женщины ходят по пляжу полностью одетыми, мужчинам раздеваться не возбраняется но пользуются этим немногие. При этом, плавать индийцы не умеют практически поголовно - какой смысл ходить на пляж, лично я не понимаю. Разве что полюбоваться на раздетых европейцев - впрочем, последние быстро смущаются и многие из них тоже перестают снимать одежду.
 Доходит до смешного - чтобы уменьшить число жертв среди спасателей (а плавать не умеют и они), им запретили лезть в воду. Если надо кого-то спасать, они бегают по берегу и кричат. Зато общее число утонувших заметно сократилось.
 Европейцев на пляжах Гоа много, но индусов значительно больше - их, вообще, очень много. Здесь нет безлюдных или даже малолюдных мест. Даже на камнях, заливаемых морем, много народу.
 Если бы не волны, здесь было бы совсем хорошо - хочется надеяться, что есть более спокойные времена года.
 
  Дороги Индии - отдельная история. Правил движения тут нет, даже в намеках: кто наглее тот и прав. Дороги узкие, транспорта относительно немного, практически любой обгон (кроме платных автострад) это выезд на встречную полосу. Водители постоянно сигналят, даже на кормах грузовиков частенько написано "Погуди при обгоне, спасибо".
 Местные автобусы набиты под завязку - пока не набьется не поедет. Стоимость проезда зависит от расстояния, и маршруты, как правило, не параллелятся, то есть если нужно ехать далеко, пересаживайся из автобуса в автобус. И жди на остановках.
 
  А после захода солнца автобусы не ходят - вообще. Если ночь застала далеко от спального места, придется или нанимать мопед (недорого), или моторикшу, которых здесь называют "Тук-тук" (наверное, из подражания звуку, с которым бьется о потолок голова пассажира, поскольку дороги, мнэээ, не очень а хорошие амортизаторы считаются излишеством). Тук-тук стоит в два раза дороже мопеда. А еще в два раза дороже стоит такси.
 Высокая населенность и большое количество городков приводит к почти одинаковым названием. Однажды, мне нужно было попасть в Колем (Collem), но меня случайно направили в Калем (Kolem). Когда же я все-таки приехал, куда нужно, выяснилось что мне был нужен не Колем а Молем - в общем, вечер подкрался незаметно и пришлось платить за такси, поскольку автобусы уже не ходили.
  Дорога в Пананжи - городок, недалеко от Анджуны. Мы проезжаем мимо школы, где как раз кончилось одно из занятий. В Индии характерная школьная форма и можно то и дело видеть стайки ребят, возвращающихся домой.
 Некоторые улицы узки настолько, что двум автобусам на них не разъехаться - тогда кто-то должен пятится задом до более широкого места. Но все трудности преодолимы и мы, наконец, добираемся до конечной остановки.
  В Пананджи большой овощной и товарный рынок, где цены ниже чем в Анджуне (просто потому, что фрукты в Анджуну привозят отсюда). Возле рынка и автобусной станции современный индуистский храм, очень красивый. Но храмами я занялся на следующий день, когда поехал в Хампи.
  Хампи - это самый центр полуострова Индостан. Можно было поехать туда на ночном автобусе, "Слипербасе", как здесь их называют. Но тогда ездить по храмам пришлось бы самому - в лучшем случае, полагаясь на комментарии таксистов, уровень знания которых довольно сомнителен. Поэтому я выбрал экскурсию с экскурсоводом.
 Мы выехали ранним утром, и поездка через страну обещала быть не менее интересной, чем древняя столица Виджаянагарской империи.
 Это уже настоящая Индия, а не ее лакированное подобие.
 Здесь ездят на телегах, запряженных тракторами или флегматичными зебу. Зебу - это местная, индийская, короа - она не ведет свой род от европейских диких туров, и несколько отличается внешним видом: у нее характерный горб и кожная складка на шее. Зебу дают меньше молока, чем европейские коровы, но лучше приспособлены к индийскому климату.
  Здесь, как и три тысячи лет назад, пашут на быках и работают в поле. К середине дня мы добрались до деревни Хампи.
 "Хампи" происходит от слова "пампа", древнего названия реки Тунгабхадра, на берегах которой был построен город Виджаянагара. "Хампи" представляет собой англифицированный вариант "хампе". В течение длительного периода времени этот населённый пункт также называли Виджаянагара и Вирупакшапура (от Вирупакши - названия божества-покровителя правителей Виджаянагарской империи).
 Согласно Рамаяне, когда-то здесь располагалось царство ванаров (обезьяноподобных гуманоидов), возглавляемых царем Сугривой - самым известным из которых был сын ветра летающая обезьяна Хануман.
 Первое известное поселение людей возникло на этом месте в первом веке нашей эры.
 В историческое время здесь находилась Виджаянагара - столица индуистской Виджаянагарской империи, возникшей в 1336 году, когда Вира Харихарарая I построил эту крепость, расположенную в стратегически важном месте и защищаемую рекой Тунгабхадра как место сопротивления мусульманам, владевшим тогда всей северной частью Индостана. Отсюда индуисты быстро захватили весь юг полуострова до самой Шри-Ланки.
  В 1672 году столица была разрушена мусульманами и империя прекратила свое существование. Большинство храмов были осквернены и никогда не восстанавливались, некоторые уцелели и работают до сих пор. Храм Вирупакши (Пампапатхи, Пампапати, Virupaksha) - индуистский храм, посвящённый Шиве, известному здесь под именем Вирупакша. Он действующий и самый большой здесь, видна его огромная надвратная башня - гопура, десятиэтажная конструкция имеет высоту 52 метра.
 Однако, еще больше храмов заброшенных. Есть храм Хазара Рама, на стенах которого изображена в картинках "Рамаяна".
  А есть действующий храм (его название - Maalyavant Raghunath), он посвящен Раме и в нем непрерывно читают "Рамаяну". Здесь все вращается вокруг этого эпоса - и храмы и вырезанные на стенах сцены...
 
  Это гопура - надвратная башня храма Рамы. Неизвестно точно, когда были возведены эти строения, это произошло во время существования Виджаянагарской империи но конкретную дату историки назвать не могут. Судя по гопурам, строительство велось в несколько этапов и не все из них были индуистскими - в некоторых преобладал джайнизм. Хотя джайнизм и похож на индуизм, это сходство, скорее, внешнее; в известном смысле джайнизм имеет много общего и с буддизмом, хотя и от него сильно отличается. Главная идея и смысл джайнистов - не навредить, поэтому они сметают пыль с дороги впереди себя, чтобы случайно не раздавить подвернувшегося жучка. Джайнизм, в известной степени, более крайнее течение, нежели буддизм или индуизм, он более прямолинеен и бескомпромиссен.
  Мы идем в соседний храм, знаменитый своими поющими колоннами - если поднести ухо, они звенят даже от несильного удара ладонью. Эти храмы были освквернены, в частности, были срублены лица большинства скульптур, поскольку мусульмане не допускают существование изображений человека.
  Еще одна особенность местности, где была построена Виджаянагара - это ледниковая морена, состоящая из чудовищных по размеру валунов, они придают пейзажу живописность и своеобразие. Это была еще одна причина, по какой столицу возводили именно здесь. Огромные валуны раскиданы повсюду, а некоторые храмы находятся прямо внутри валунов.
 Морена навалена на равнину ледником - между россыпями валунов есть множество участков ровной почвы. На ней заливные рисовые поля - воды здесь много, рядом протекает полноводная Тунгабхадра.
  Следующий пункт - храм Виттала, он считается самым величественным в Виджаянагара. Считается, что его начали строить в период правления Кришнадэварая (1509-1529 гг.). Посвящён божеству Виттала, который отождествляется с Вишну или же его воплощением Кришну.
 Один из холлов Виттала был назван "залом ста колонн" - в нем проводились бракосочетания. Считается, что ранее и храм, и колесница, расположенная перед ним, были оформлены красками на минеральной основе, защищающей от непогоды.
 Здесь есть дорога, идущая вдоль остатков колоннады. Пройдя по ней, миновав несколько изящных беседок в зарослях, выходим к колеснице.
 
 Через ворота, увенчанные гопурой, входим на территорию самого храма.
 Перед нами колесница Гаруды, как и все индийские колесницы (по крайней мере, ритуальные), она вытянута вверх а не в длину (что было бы боле привычно европейцам). Гаруда - в индуизме ездовая птица (вахана) бога Вишну, борец со змеями-нага. Голова, грудь, торс, ноги до колен у Гаруды человеческие; клюв, крылья, хвост, задние лапы (ниже колен) - орлиные. Гаруда изображена внутри каменной колесницы. Колеса в форме цветков лотоса у нее, кстати, настоящие (то есть поворачиваются, хотя и тоже каменные). Колесница запряжена слонами, но чтобы сдвинуть все это хозяйство, пары толстокожих явно недостаточно, по расчетам индуистов, по крайней мере.
  Центральный главный зал имеет 56 обработанных из гранитной породы колонн, на них же и расположен необычайно величественный свод. Архитекторы проектировали колонны с каменными трубочками, которые и издавали звуки под дуновением ветра.
  Виттала славится своей настенной резьбой - она сделана по твердому камню и хорошо сохранилась (несмотря на то, что кое-где над ней потрудились мусульмане).
  Из Виттала выходим в королевский комплекс Виджаянагары. Здешние короли знали толк в роскоши - впрочем, это типично для востока. Но правда - есть восток а есть Индия.
 Перед нами бассейн королевы - здесь была женская часть дворцового комплекса. Плита, на которой сидит индианка - это массажный стол.
  Если в бассейне королевские жены купались, то в дворце-лотосе (здание сверху имеет форму цветка лотоса) они проводили жаркие часы, потому что дворец этот охлаждался разбрызгиванием воды, которую накачивали из специального озера. Такие вот механизмы кондиционирования использовали многие народы - и греки и майя, находя решение, по-видимому, самостоятельно.
  Вокруг - сады, беседки, изумительно вписанные в чудовищные камни морены. Видны остатки окружавших дворцовый комплекс стен и сторожевые башни по углам.
  Эти камни велики настолько, что колонны рядом с ними кажутся игрушечными.
 А за дворцом-лотосом находятся слонюшни - не знаю, как назвать конюшни, в которых жили ритуальные священные слоны, числом двенадцать.
  От слонюшен мы выходим к Тунгабхадре, берега реки тоже усыпаны камнями древней морены. Эта река не только снабжает водой все поля и все изобилие жизни вокруг, она обусловила само существование Виджаянагары. Это место защищено с одной стороны рекой а с другой - холмами и камнями морены, при правильной обороне оно было неприступно и понадобились обман и предательство, чтобы открыть ворота и впустить сюда противника.
  Начало дня - рассвет над разрушенными храмами. Мы поднимаемся на гору еще в темноте и не менее получаса ждем, пока солнышко тоже проснется. Наконец "вышла из мрака младая, с перстами пурпурными Эос" - то есть, гекзаметр здесь, конечно, не подходит. Скорее вот так:
 "Солнце, о светлый бог, ты уходишь от нас в страны, которых мы не знаем!
 Солнце, о светоч неба, о радость земли, ты уходишь, оставляя наши очи в печали, чтобы воссиять тем, кто уже освобожден от тела...
 Те, кто уже освобожден от тела, а нового себе еще не взял, - они как рабы, которых отпустили ненадолго, чтобы вкусили они день тишины и покоя, прежде чем вернутся они к мукам и оковам.
 Милостив Он, милостив предвечный, несказанный и непостижимый, тот, кто создал день тишины среди борьбы и терзаний...
 В нем источник и исход всего сущего, в нем тонут души тех, кто уже кончил борьбу и вернулся туда, откуда появился века назад...
 О Солнце, светлый бог, ты движешься к стопам его, и в печали остаются здесь наши тоскующие очи".
  Может быть, эти слова привели меня в Индию, потому что это одно из самых ярких детских воспоминаний, книга Ежи Жулавского "На серебряной планете", необычайно поэтичная космическая фантастика, написанная еще в самом начале 20-го века, где жительница Малабарского берега (туда мы поехали в следующей экскурсии) вспоминает о земных закатах при виде лунного.
 И, хотя речь здесь идет не о рассвете а о закате, вспоминаются почему-то именно эти слова.
  А мы тем временем движемся в сторону храмов Ачутарайи.
 Самый яркий из них - храм камасутры, предназначенный для ритуальных тантрических оргий.
  Вырезанные на стенах изображения иногда трудно охарактеризовать иначе, чем довольно смелые.
  Из колоннады храма уже сияющий во всю день выглядит, по контрасту, ослепительным; а камни ледниковой морены и рукотворные развалины подчеркивают этот контраст. Эти храмы никогда не работали - они не были достроены, когда империя Виджаянагара пала в 1565 году.
 Это последний привет от Хампи - мы направляемся в обратный путь.
  Где-то по дороге нам преградила путь толпа, смотрящая футбольный матч на стадионе возле дороги. На трибунах все зрители не поместились и заняли буквально всю окрестность, мы протискивались сквозь них минут двадцать.
 Еще несколько зарисовок из этой поездки можно увидеть в альбоме - вряд ли здесь имеет смысл расписывать такие детали.
  На следующий день была поездка в национальный парк Салим Али, чтобы посмотреть на крокодилов в естественной среде обитания. В индии живут три вида крокодилов: болотный крокодил или магер, гавиал и гребнистый крокодил. В заповеднике Салим Али обитают и болотные и гребнистые - последние, правда, довольно редки, мы не встретили ни одного.
 Река Мандови протекает прямо через столицу штата Гоа город Пананджи, который находится, правда, у самого ее устья - а выше по течению расположен заповедник.
  Почти сразу, отойдя от пристани в порту Пананджи, мы очутились среди мангровых зарослей. Толком сфотографировать их получилось далеко не сразу, прежде всего из-за необычайно большого для заповедника количества грязи, прежде всего пластиковых пакетов, которыми там покрыто буквально все. Если бы не эта грязь, места были бы красивейшие.
  Здесь водится несколько видов птиц, подойти к ним близко наш кораблик, разумеется, не мог. Здесь водится белая цапля, малая серая цапля и много чего еще.
  Честно говоря, первого крокодила я пропустил, все показывали пальцами но даже через телеобъектив я ничего не заметил. Зато второй крокодил (а также все последующие), своей участи не избегли и сохранятся теперь для потомков.
  Крокодилов здесь оказалось довольно много - они или греются на солнышке, выползая на глинистый берег или плывут в воде, выставив только нос и часть спины. Как они выживают среди такого количества мусора - непонятно.
 Испугавшись шума двигателя нашего кораблика, греющиеся на берегу рептилии сползают в воду и ныряют.
  Еще немного поплавав по местам крокодиловой славы (красивейшим местам, надо сказать), мы возвращаемся к издалека видимым над деревьями зданиям Старого Гоа. А крокодилы остаются - надеюсь, они избегнут участи превращения в кошельки и чемоданы.
  Следующей была поездка в национальный парк Бхагван Махейвир, там находится второй по величине водопад во всей индии. Добирался я туда на автобусе, изрядно поколесив по окрестностям - зато и красивостей увидел немало. Чтобы доехать до заповедника, нужно сначала ехать в Мапусу, оттуда в Пананджи, потом в поселок Моллем, оттуда в Колем - где и находится вход в заповедник.
 

Мапуса

Автобусная станция в Панаджи

Через Санта Крус

По дороге Эдапали-Панвел

  В Амбегале встречаются несколько мечетей - они здесь совсем не такие как в арабском мире или в Турции - правда, и в арабском мире мечети и особенно минареты сильно отличаются друг от друга, от квадратных гигантов Магариба до изящных и как будто резных построек Египта.
  Эта река, которая отмечена на гуглевых картах как Махадаи - на самом деле наша старая знакомая Мандови, та самая, на которой находится крокодиловый заповедник. Это большая река, она протекает по территории двух штатов (Гоа и Карнатака) и истоки ее лежат в Западных Гатах, отделяющих Гоа от остальной Индии. Водопад Дудхсагар, являющийся целью этого вояжа, тоже питает эту реку.
 Добравшись до заповедника все влезают в джип - все это я и семейство индийцев в составе его, ее и нескольких детей - скольких именно даже сосчитать трудно, потому что они постоянно шмыгают туда-сюда. И все это хозяйство отправляется в путь через реки и буераки.
  Дорога занимает около получаса - и это очень своеобразные полчаса: джип прыгает так, что соприкосновение головы с крышей превращается в обыденность. Плавно он двигается только когда преодолевает вытекающие из водопада речки, которых там великое множество. Сейчас разгар сухого сезона, поэтому внутрь вода почти не заливается.
 Все остальное время дети орут не переставая а родители, чтобы разговаривать друг с другом, вынуждены их перекрикивать. Что же, это тоже метод. Но голова в конце поездки напоминала котел, в который низвергается весь Дудхсагарский водопад.
  Мы едем через воспетые Киплингом индийские джунгли. Кстати, Киплинг писал свою книгу в Хампи, там где я побывал пару дней назад.
 На каком-то повороте дороги впереди мелькает водопад - но мы еще двигаемся некоторое время и пересекаем еще несколько рек.
  А потом - путь окончен и можно рассмотреть водопад в деталях. А можно спуститься к его подножию - уже пешком, что я и сделал.
 Путь лежит по камням через стекающие с водопада реки - выглядят они не очень страшно, но поскользнуться с камерой на мокрых камнях не хочется, поэтому путь туда и возвращение к стоянке занимает почти все отведенные для этого сорок минут.
  Солнце уже близко к закату и пышная растительность выглядит особенно живописно.
 А вот и сам водопад. Через пропасть возведен железнодорожный мост и проходящие поезда делают там остановку.
 Водопад имеет полную высоту 310 метров, однако потоки воды не падают со всей этой высоты единым потоком, а несколько раз на протяжении этого пути текут по скалам.
 Легенды рассказывают, что некая принцесса любила принимать водные процедуры в озере, после чего ею в ритуальных целях выпивалось молоко, заранее приготовленное в золотом кувшине. Однажды, пребывая в мокром после купания неглиже и с кувшином молока в руке, принцесса заметила, что за ней из-за деревьев наблюдает молодой человек. Покраснев от смущения, принцесса вылила кувшин молока в воду перед собой, чтоб хоть как-то прикрыть свое тело. Стекающие белые струи породили водопад Дудхсагар (название переводится как "молочный океан").
  Нижняя часть водопада особенно живописна. Сейчас в нем уже совсем немного воды, много ее будет в мае, когда в горах пойдут дожди.
 Полюбовавшись на буйство стихий, отправляюсь назад, прыгая по камням через потоки, стекающие с водопада.
  По возвращении меня ожидали гости - это индийские макаки, здесь их великое множество. В Хампи, судя по путеводителям, их тоже много - но мы не встретили ни одной, здесь же - целые стаи. Обезьяны считаются здесь священными животными, их не обижают - скорее, закармливают. Они достаточно мирные и довольно скромные: у меня в джипе остался пакет с орешками, возвращаясь увидел, что обезьянка лапку в открытое окно тянет, а достать его не может, внутрь же заходить боится.
 
  Обратный путь проходил уже в темноте и фотографиями не отмечен. Ночью в Индии можно передвигаться только на такси (или на мопеде) и по ночным тарифам, тут ничего не сделать. Арендовать мопед самому - значит иметь дело с левосторонним движением, а это нетривиально - мы все-таки слишком привыкли к противоположному.
  Следующая поездка была самой большой и интересной - мы ехали через Западные Гаты на юг по Малабарскому берегу, до города Удипи.
 Западные Гаты, известные также как горы Сахьядри, отделяют Гоа от южной части индийского побережья, известной как Малабарский берег, в современном делении там располагаются штаты Карнатака и Керала. Удупи расположен на самом юге Карнатаки, у границы Кералы.
  Первая остановка на пути - Мурандешвар. Это место неразрывно связано с Шивой и его культом. Здесь живут легенды, они изображены в картинках на стенах храмов - так же, как Рамаяна в Виджаянагаре. Только здесь картинки и статуи современные, огромная статуя Шивы, например, построена в 2002 году. Но храм Мурандешвара древний, просто он не раз перестраивался и достраивался. Надвратная 75-метровая гопура, например, датируется 1542 годом - но с тех пор ее много раз перестраивали, ведь вечны только легенды...
 Считается, что Шива появился на свет неподалеку - в Гокарне. Однажды задумал Брахма сотворить мир и попросил помочь в этом Шиву. А Шива отправился за силой в самый дальний, седьмой круг ада, и пробыл там так долго, что Брахма устал ждать и сотворил мир сам. Шива оказался запертым в аду, и если бы он попытался выйти оттуда, то смел бы весь новосозданный мир. И чтобы этого не произошло, пришлось Шиве радикально уменьшится - настолько, чтобы вылезти наружу через коровье ухо (Го-карна как раз "коровье ухо" и означает).
  В индийской Тримурти (Брахма, Вишну, Шива) Брахму называют создателем, Вишну - хранителем а Шиву - разрушителем. Это хорошо сочетается с идеей о трех основах мира (как их ни называй - мойрами, норнами или как-то еще).
 Однажды Шива пришёл к 10 000 мудрецам, чтобы они поклонились ему. В ответ они прокляли бога и наслали на него свирепого тигра. Шива содрал со зверя шкуру и сделал себе накидку. Мудрецы наслали змею, но Шива справился и с ней и надел ее себе на шею. Мудрецы сотворили злого карлика с дубинкой, а Шива, встал ему на спину и начал танцевать. И мудрецы поклонились Шиве. Как уже говорилось, в индуизме даже богам нужно утверждать свою силу. И даже мудрецам можно богов переупрямить - если получится. Но и у богов может не получится.
  Жена Шивы, что Парвати долго была одна, пока Шива управлял миром и вершил великие дела, и она создала себе сына, который превратился в высокого красивого юношу. Когда Шива вернулся домой, то увидел молодого мужчину. В гневе он отсек ему голову и забросив её так далеко, что никто из посланных не смог её отыскать. Богиня была в гневе и отказалась допускать к себе Шиву пока он не исправит положение. Шива понял свою ошибку, но воскресить сына без головы он не смог, увидев в джунглях слоненка, Шива отрубил ему голову, приставил к телу сына и воскресил его. Так появилось новое божество - Ганеша - бог мудрости и благополучия, который теперь любимое божество многих индийцев.
  Говорят, что третий глаз Шивы возник в результате проделки его жены Парвати. Когда он медитировал на горе Кайласа, его жена подкралась незаметно к нему сзади и закрыла его глаза руками. Тут же весь мир погрузился во тьму и мрак. Неожиданно во лбу Шивы появился третий глаз, который выпустил пламя и осветил мир, разогнав тьму.
 Еще легенды говорят, что когда-то боги не были бессмертными. Но однажды царь дэвов Индра (а индуисты называют богов и ангелов дэвами или сурами а демонов - асурами) - так вот, Индра катаясь на слоне, встретил мудреца Дурвасу, который подарил ему цветочную гирлянду. Индра принял дар и повесил его на хобот своего слона. Раздражённый сильным ароматом гирлянды, слон бросил её на землю, что крайне разгневало Дурвасу. Мудрец проклял Индру и всех дэвов на то, что с этого момента их должна была покинуть сила и удача.
  Вскоре завязалась битва между дэвами и асурами, в которой асуры под предводительством царя Бали одержали верх и взяли под свой контроль всю Вселенную. Дэвы обратились за помощью к Вишну, который посоветовал им решить проблему дипломатическим путём. Дэвы и асуры решили заняться вместе пахтаньем Молочного океана и получить нектар бессмертия.
 Сказано - сделано, они взяли змея Васуки, привязали к нему гору Мандару и начали взбивать молоко. Вишну еще подложил под гору черепаху, чтобы не пробить дно океана (потому панцири всех черепах выглядят как бы насеченными). Попутно, змей еще сцеживал яд, и Шиве пришлось проглотить его, потому что иначе он уничтожил бы все живое - от этого у Шивы синее горло.
 Разумеется, добыв амриту, дэвы и демоны передрались между собой - в итоге, вся добыча досталась дэвам и они ее с удовольствием выпили - с тех пор их зовут сурами а демонов - асурами, не пившими.
  Мы поднимаемся на вершину гопуры, отсюда виден весь пляж Навин - священный пляж, куда допускаются только индуисты.
 И над всеми окрестностями нависает огромная статуя - самая большая статуя Шивы в мире и одна из самых больших статуй вообще - крупнее ее только Большой Сфинкс. Крупнее были статуи Будды, уничтоженные во время войны в Ираке из религиозных соображений - поскольку Ислам запрещает изображать людей.
  Но наш путь лежит дальше - мы продолжаем движение к Удипи. Здесь встречаются мечети своеобразной архитектуры, нигде кроме Индии я ничего подобного не видел и спешу сделать несколько снимков. Дом под пальмой - это, должно быть, приятно - но я неоднократно наблюдал, как с такой пальмы срывался кокосовый орех и со страшным грохотом сокрушал все, что попадется на пути. У нас иной раз шишка ударит по крыше - звук как из пушки, но кокосовый орех весит раз в двадцать больше...
  И все же, домик в тропических зарослях выглядит чем-то райски-недостижимым, и развешенное белье только подчеркивает его домашность.
  Но наконец, мы добираемся до места отдыха: отель Paradise Isle Beach Resort, малабарский пляж, который я с детства мечтал посетить. Не скажу, что океан понравился - волны и тут слишком большие, войти поглубже не получается, волна опрокидывает и выносит на берег. Остается надеяться, что в другое время года обстановка здесь более благоприятная.
 Здесь я наблюдал еще одно забавное несоответствие между индуизмом и современной жизнью: одна из девушек группы закрыла за собой дверь в номер и оставила ключи внутри. Иметь какой-либо мастер-ключ в Индии не принято, я в этом неоднократно убеждался. И чтобы открыть дверь, местная обслуга не нашла ничего лучше как дать девушке молоток и долото, чтобы срубить дверную ручку. Разумеется, грохот разбудил половину отеля, кто-то из русских инженеров открыл дверь с помощью куска пластиковой бутылки. Удивительно, что такого очевидного способа не знали местные - а они не знали, потому что следы срубания мы потом нашли на многих ручках. И я совершенно не уверен, что поняли как открыть эти двери. Более того, я уверен что они этого не поняли.
 А мы пока что двинулись дальше.
  А дальше был праздник в храме Кришну. Кришну - это одно из воплощений Вишну (восьмое). В индуистской иконографии Вишну обычно изображается в четырёхрукой человеческой форме, с кожей синего, голубого или чёрного цвета, в жёлтых одеждах, возлежащим на гигантском многоголовом змее Шеша в водах Причинного океана. В своих четырёх руках он держит четыре атрибута: цветок лотоса, булаву, раковину и чакру.
 А это "ратха" - что в переводе означает "колесница". Это своего рода маленький символических храм на колесах, он монолитный (сплошной внутри), и движется, когда его тянет за веревку толпа верующих. Здесь есть деревянная колесница, железная колесница, серебряная и золотая. Есть даже алмазная, нам ее показали через маленькое отверстие, но похоже, что стоимость ее сравнима с бюджетом небольшого государства. Шри Кришну - богатый храм.
  Шри Кришну был основан великим вайшнавским ачарьей и святым Мадхвой в XIII веке. Мадхвачарья был основоположником философской школы двайты - одной из школ теистической вайшнавской веданты. Согласно индуистскому преданию, божество Кришны в Удупи было изготовлено более 5000 лет назад из шалаграма-шилы самим Кришной с помощью зодчего богов Вишвакармы. Говорится, что этому божеству поклонялась жена Кришны Рукмини в Двараке. Это мурти (статуя божества) изображает Кришну в детском возрасте - эта форма Кришны называется Бала-Кришна. Через некоторое время божество попало к Арджуне, который поклонялся ему и в конце своей жизни спрятал его. С течением времени мурти покрылось толстым слоем глины. Один капитан корабля поднял этот кусок глины на борт своего судна и стал использовать его в качестве балласта. Однажды, корабль этот проплывал мимо берега у деревни Малпе, что в пяти километрах к западу от Удупи. Начался шторм и корабль был близок к тому, чтобы потерпеть крушение. Но Мадхавачарья, находившийся в этот момент на берегу, замахал своей одеждой, привлёк внимание моряков и таким образом спас судно и находившихся на нём людей. В знак благодарности, капитан попросил Мадхвачарью принять в дар любую вещь, которую он увидит на борту корабля. Мадхавачарья забрал с собой кусок глины. Разломав его, он обнаружил прекрасные мурти Кришны и Баларамы. Балараму он установил около Малпе и это божество с тех пор известно под именем Вадабхандешвара. Мурти Кришны Мадхвачарья отнёс в Удупи и установил его в храме. Начатое им поклонение этим божествам не прекращается и по сей день.
  Быстро темнеет и на колесницах включают лампочки. Поскольку сооружения монолитные, два брахмана толкают сзади генератор на колесиках. Ну а поскольку буксировочного троса почему-то не предусмотрели, идущий к верхушке ратхи провод то натягивается то провисает а периодически и вовсе отключается и тогда колесница гаснет. Но в конце концов, колесницы начинают движение (хотя, возвращаясь к случаю в отеле - достаточно было бы сделать подходящий буксировочный трос, и возиться бы не пришлось; похоже, древние верования настолько глубоко занимают человека, что он перестает воспринимать современную жизнь).
 В древности был обычай - если верующий сумеет покончить с собой под такой колесницей, он прервет цепь перерождений. В любой религии есть такие "народные верования" - в российских деревнях иногда всерьез считают, что за одну убитую змею прощается один грех. То есть, достигать цели можно "по правилам" а можно искать и бить змей. Или бросаться под колесницу. Англичане в 19 веке запретили эти ритуальные самоубийства, но желание сделать "по-легкому" неистребимо, говорят и до сих пор некоторые пытаются.
  А где-то на озере в центре храма отправляется в путь ритуальный катамаран. К сожалению, снимать в темноте было достаточно сложно, да и не разрешают это делать официально. Группа разбредается куда попало - некоторые идут вокруг храма вслед за колесницами, некоторые отправляются к мурти во внутренние помещения, я сижу снаружи и пытаюсь что-то сфотографировать. Что-то даже получается.
 В XVI веке, когда храм находился под управлением Вадираджи Тиртхи, великий преданный Кришны Канака Даса пришёл в Удупи с целью поклонится божеству Шри Кришны в Шри Кришна-матхе. Так как Канака Даса был низкого происхождения, ему не позволили войти в храм. Обойдя вокруг святыни, он увидел маленькое окошко в задней части храма. Обрадовавшись возможности впервые лицезреть своего возлюбленного, Канака припал к этому окошку, где смог увидеть Кришну только со спины. Канака Даса, забывшись, начал петь Кришне хвалебный гимн. Люди, завороженные мелодией и словами его бхаджана, собрались вокруг. Они были поражены глубиной бхакти этого простолюдина. Тут, к великому удивлению сотен людей и священнослужителей, мурти Кришны развернулось и позволило Канаке получить даршан. И до сегодняшнего дня паломникам показывают то место и окошко (известное как канакана-кинди), возле которого Канака Даса пел свою песню и Кришна, тронутый чистой любовью и преданностью Канака Дасы, ответил на его любовь. Божество Кришны стоит лицом к канакана-кинди и по сегодняшний день. Таким образом, храм Кришны в Удупи является единственным индуистским храмом, в котором мурти стоит спиной ко входу.
  А на следующее утро нас ждали животные - и любопытные индийские макаки, которые живут здесь огромными стадами, скачут по обочинам дорог, кормятся у многочисленных храмов и дополнительно подкармливаются туристами. Поэтому обезьянки сытые, довольные жизнью и мирные.
  Мы направляемся на станцию реабилитации слонов. Здесь они привыкают к человеку а заодно их показывают туристам - немногочисленным, потому что в туристических местах слонов держат отдельно. Но здесь можно пообщаться с ними вплотную. Индийский слон, или элефас (в отличие от африканского слона или локсодонта) приручается и вообще дружелюбен, хотя при каждом контакте неподготовленного человека со слоном рядом должен находится сотрудник - но эта мера безопасности введена просто ради предосторожности, слоны мирные, и если их не обижать, сами никого не тронут. Вот африканские слоны практически не приручаются - хотя Ганнибал имел в своей армии полтора десятка боевых животных, но это, скорее, исключение чем правило. Все прирученные слоны в цирках - только индийские, дикие в зоопарках, как правило, тоже - их легче содержать.
  Культура Индии всегда была связана со слонами. Слоны переносят тяжести, слоны возят людей, в небольшом строительстве слон вполне может заменить подъемный кран. Слоны - четвертое священное животное индуизма, наряду с коровой, собакой и обезьяной.
 Кожа слона на удивление теплая и покрыта редким и очень жестким волосом. Только погладив слона можео понять суть старого названия "толстокожие", которым когда-то объединяли всех подобных слону животных.
 
  После слонов, экскурсия посещает зоопарк Бхадра, что возле города Шимога. Это несколько разнообразит знакомство с животными миром Индии - здесь есть шакалы (индийские шакалы, они немного темнее африканских - тех римляне прозвали Canis aureus, то есть золотые псы - а кроме цвета ничем не отличаются).
 Еще здесь живет гигантская малабарская белка (Ratufa indica) - к сожалению, получилась только одна ее фотография, потому что клетка покрыта густой сеткой, сквозь которую белку все время дразнят прыгающие вокруг обезьяны. Это самые крупные из всех белок (2 кг), местные эндемики.
  А дальше нас сажают в автобус с решетками на окнах, и мы отправляемся в сам заповедник.
 Здесь на воле живут аксисы (Axis axis) - самые распространенные из индийских оленей. Их тут целые стада.
  Здесь же живут зомбары (или, как в некоторых старых переводах "Маугли" - схамбуры). Те самые олени, на которых охотились приютившие Маугли волки. Здесь нам разрешают выйти наружу и пообщаться вплотную.
  Мы проезжаем двойные ворота, и оказываемся в лесу, где живут тигры. Здесь из автобуса не выпускают - хорошо что у меня есть телеобъектив, и хорошо, что в решетках предусмотрены отверстия, через которые можно снимать.
 Это бенгальский тигр, некогда владыка здешних мест. До этого мне довелось встречаться только с уссурийским тигром, он несколько крупнее и у него на животе жировая прослойка для лежания на снегу - а больше они ничем не отличаются. Но таких хороших условий для съемки у меня давно не было.
  Следующие двойные ворота отделяют тигров от львов - но львы сегодня не на воле, они за решеткой и, к сожалению, условия для съемки здесь не лучше чем в Московском зоопарке.
 Итак, азиатский лев, чрезвычайно редкий в природе, но в зоопарках он встречается, пожалуй, даже чаще чем любой из африканских львов. Надо сказать, что он и двести лет назад встречался в Индии не слишком часто. Лев - царь зверей только в Африке. В Азии царь зверей - это тигр.
  Дальше в программе - водопад Джог, это крупнейший водопад в Индии, его высота 253 метра. Сейчас он очень спокоен, потому что самая середина сухого сезона. Когда в мае пойдут дожди, его потоки увеличатся во много раз. Но и в таком состоянии он выглядит величественно.
  Здесь множество обезьян - это все те же индийские макаки.
  И мы отправляемся домой. В предгорьях Западных Гат хорошо заметно, что зима перевалила за середину: картина напоминает раннюю осень в средней полосе России - некоторые листья желтеют и сморщиваются но большинство еще сохраняет зеленость. Дорога начинает взбираться на возвышенность и петляет при этом так, что у половины экскурсии начинается морская болезнь. Видывал много серпантинов, но такого как этот еще ни разу не встречалось, порой повороты в разные стороны непрерывно сменяют друг друга и движение напоминает скорее, не езду а полет на истребителе.
  Где-то вблизи перевала Солнце начинает заходить. В тропиках закат происходит очень быстро, всего за несколько минут, но мы забираемся все выше и солнышко, кажется, прилипло к горизонту.
 Но наконец, Гаты позади и мы покинули Карнатаку. Впереди шесть часов езды по Гоа - это самый маленький индийский штат, но он все же достаточно велик.
  Последняя поездка - это зоопарк Бондла. Он находится в штате Гоа и путь туда лежит через Старый Гоа с его португальскими домиками колониальных времен.
  Слева - классический сельский дом в Индии а справа - новые дома в Панаджи, таких в Индии очень немного (по сравнению с домами попроще). Конечно, развитие не стоит на месте, но уж очень много народу в Индии...
  А вот и зоопарк Бондла. Эти чудовища - дикие быки гауры. Они огромны! Два с половиной метра в холке! Они кажутся со слона величиной! У гауров есть домашняя разновидность - гаялы, но дикие гораздо больше! Эти быки считаются символом штата Гоа.
  Еще один зверь, которого я раньше не видел - это леопард (Panthera pardus fusca). Говорят, в Московском зоопарке они есть, я заглядывал в этот вольер больше года, леопарды не показывались. Здесь я видел их и в Бхадре и в Бондле - только вот сделать по-настоящему хороший кадр не удалось нигде, в жару звери, в основном, спали.
  Индийские дикобразы, кстати, тоже спали - как и их сородичи в Московском зоопарке.
 Медведь-губач (Melursus ursinus) - тоже старый знакомый. Собственно, это не настоящий медведь - хотя он относится к медвежьим. Индийцы называют его еще медведем-ленивцем. Он питается, в основном, термитами, высасывая их из термитника, как пылесос.
 Кроме губача, в Индии живут еще малайские и гималайские медведи - к сожалению, мы с ними не встретились.
  А вот четырехрогие антилопы попались - самое странное, что у всего стада этих антилоп не оказалось ни одного рога... не сезон, что ли? Четырехрогая антилопа (Tetracerus quadricornis), или индийская антилопа, считается единственным видом полорогих, имеющим не два, а четыре рога.
 Зато кабан или дикая свинья от своих европейских сородичей не отличается совершенно. Свинья - она и в Индии свинья.
  А это мусанг или малайская пальмовая циветта (Paradoxurus hermaphroditus). Это индийское виверровое, родственное магнустам.
 И дорожная встреча - буйвол. Встреча не единственная, но, к сожалению, они происходили, обычно, в неудобном месте, где не удавалось сделать фотографии.
  И снова аэропорт. И еще раз убеждаюсь, что бюрократизм индусов границ не имеет - ни в одной стране такого не видел. Но формальности, наконец, закончены, и мы садимся в автобус.
  А потом в самолет, и семь часов спустя выходим из него в Москве, где лежит снег. Путешествие к истокам закончено.