PDA-версия   Home   Карта сайта   E-Mail
 
 E-mailПароль 
  

 
Забыл пароль  Регистрация
  Главная / О себе / Статьи о поездках / Страна улыбок

Сейчас на сайте

1 пользователей в том числе:
В чате 0 пользователей в том числе:
   

Статьи о поездках

Страна улыбок

 

 Возможно, ты на островах,
 Где пальмы растут в золотых песках,
 Морской волной поет прибой -
 Hо не там счастье, ангел мой.
 И.Лагутенко
 

 

Введение


 
Как обычно, этот рассказ не включает все подготовленный фотографии из поездки - фотографии можно посмотреть здесь.
 
Эта поездка удалась менее, чем предыдущие - хотя, Таиланд и пытался улыбаться, это не очень получалось. Может быть, сезон дождей - вообще не самое подходящее время для этих поездок. А может быть, это просто "не моя" страна.
 Очень трудно передать впечатление от Таиланда - надеюсь, что фотографии мои сделают это лучше. Это необычная страна - она непохожа ни на Индию, показавшуюся раем после московской зимы. Она не похожа на сухой Египет... может быть, Турция имеет с ней что-то общее: и та и другая страна, в общем, довольно близки к европейским (Турция - так просто обыкновенная европейская страна с легким привкусом востока). А с другой стороны, только в Таиланде можно наткнуться на табличку, что в этом лесу надо быть особо осторожным, потому что здесь обитают дикие слоны...
 Таиланд - достаточно богатая страна, в юго-восточной Азии ее превосходит только Сингапур. Таиланд - страна с развитым туризмом. Таиланд - страна одного чудовищного мегаполиса, имя которому Бангкок; он больше Каира, хотя ему не хватает каирского очарования. Некогда, еще в 2003 году я купил первую цифровую камеру - она была произведена в Таиланде. Впрочем, после серии переворотов и революций, как мне показалось, Таиланд стал практически только аграрным. Здесь и довольно дорогая рабочая сила и, в то же время, тайцы буддисты - а значит, подходят ко любому предприятию со стороны внутреннего мира: задумав какое-то действие, таец вряд ли будет считать, сколько нужно денег, как их получить и что еще нужно подготовить: он пойдет в храм и будет очищать карму, рассчитывая, что очистившись надлежащим образом, он все поймет и сделает правильно. Для простых действий, как правило, так и происходит. А для более сложных нанимаются китайские бухгалтеры и менеджеры, которые, будучи конфуцианцами, уделяли значительное внимание внешнему миру и не поленились в свое время обучиться всем современным премудростям.
 Пока тайцам хватает того, что у них есть - они принимают гостей со всего мира и, если отойти от личных впечатлений, обеспечивают им очень интересный отдых.
 Впрочем, начнем по-порядку.
 
Посадка в Абу-даби
Это был первый мой перелет на самолете зарубежной авиакомпании - Етихад из Эмиратов. Соответственно, летел я в Абу-даби. Стюардессы, которым вроде бы, по штату положено знать английский - владели им еще хуже меня, так что шансов договориться, особо, не было. Даже сообщения по внутренней трансляции, в которых положено было объяснять правила безопасности и прочую ерунду, бормотали на арабском - особо озабоченные могли прочитать тот же текст в проспектах, лежащих в карманах сидений (и даже на русском языке).
 Из Москвы в Абу-даби и обратно летел маленький самолет, он был почти полон - от наших, по сути, отличался только тем, что кроме соков давали бесплатное вино (не пользовавшееся популярностью в связи с Рамаданом). А вот в Бангкок и обратно самолет был огромным и заполнен едва на треть. Отсюда вопрос: почему Трансаэро, экономившее даже на продуктах, и наполнявшее самолеты по самую пробку, разорилось - а эти процветают? Кстати, Етихатовские самоелты, в отличие от наших, не летают по прямой - они предпочитают как можно меньше переходить в чужое воздушное пространство - войдут в него и летят вдоль границ - наверное, чтобы меньше платить.
 
Облака над Индией
Над Бангкоком
Абу-даби запомнился ужасающей сухой жарой (около 45 градусов). Бангкок встретил ночным дождем - скорее, ливнем типа "потоп", но кратковременным - до Паттайи мы ехали около двух часов, через полтора дождь кончился.
 Я приехал в самом начале сезона дождей - это низкий туристический сезон. В Паттайе, в самом деле, было вполне комфортно, но все же, тем, кто собирается вволю поездить по стране, лучше выбрать менее влажное время.
 

Паттайя


 
Отель Амбассадор, несмотря на свое пышное название, включает трех и четырехзвездоченые корпуса. Отель чудовищно громаден, имеет огромную территорию, пляж и множество бассейнов. Основные претензии к отелю две: во-первых, отсутствие письменного стола в маленьких одноместных номерах. Вторая - неумеренное кондиционирование, из-за которого холодно спать по ночам. Выключать кондиционеры или открывать окна не рекомендуется, потому что тогда повышается влажность - но приходится делать и то и другое.
 Вообще, кондиционирование - беда Таиланда - в Индии, например, я за несколько дней привыкал к жаре и больше никаких сложностей не испытывал. Здесь мучительным был каждый выход из сильно охлажденных помещений. Лучше бы этого кондиционирования, вообще, не было бы.
 Вторая сложность - солнце. Обычно, я почти не загораю - приходится применять средства не от загара а для загара. В этот раз я сгорел за один день и потом дней пять не мог никуда выехать - было больно надеть рюкзак с аппаратурой. Потом начались пасмурные дни (сезон дождей постепенно набирал силу), но загар появлялся и сквозь облака. Даже одежда не полностью от него спасала.
 Удивительно то, что, отдыхая в Индии я находился южнее Паттайи, но загорал с трудом - наверное, это было вызвано тем, что в Индии я был зимой а в Паттайе - в самый разгар лета - хотя, в такой близости к экватору понятия зимы и лета довольно относительны. В середине июня солнце стоит прямо над головой, судя по тени.
 
Ambassador Sity Inn
Ambassador Sity Ocean
Слева - трехзвездочный корпус, в котором я жил. Справа - четырехзвездочный корпус.
 
Напротив входа в комплекс Амбассадора - кафе, в котором я, обычно, обедал. Впрочем, на соседней улице таких кафе штук двадцать, здесь любят уличную еду. Есть даже шаурма - точно такая же, какая раньше была на каждом шагу в Москве. И стоит она примерно столько же.
 Соседние улочки выглядят типично для Паттайи и почему-то напоминают мне скелет города - трудно сказать, почему.
 
Мини-рынок на территории отеля.
 
Тихий океан
Тихий океан
Тихий океан оказался чем-то потрясающим; насколько не понравилось Средиземное море, и насколько понравилась Атлантика, настолько же великолепен Тихий океан.
 Первое впечатление - вода очень горячая, явно и намного выше температуры человеческого тела. Иногда были периоды, когда вода становилась холоднее - но ненамного.
 Второй момент - волны. Сначала многие боятся входить из-за них в море; волны очень сильны, но дно песчаное и, войдя поглубже, можно легко избавиться от их, довольно навязчивых, ударов.
 Третий момент - медузы. Их множество, входя в воду видишь, как минимум, штук пять вокруг. Сами они, вроде, и не жгутся, но через полчаса в море, кожу начинает заметно щипать. Поэтому многие предпочитают отельные бассейны с пресной водой - как ни великолепно море, долго в нем не поплаваешь. К тому же, бассейне намного прохладнее, в море уж слишком жарко.
 Кораллов и прочей подводной живности здесь не видно - как и в Индии, Марокко и в Средиземном море. В этом отношении Красное море вне конкуренции, сравниться с ним может только Карибское море. Так что, подводная камера пригодилась только для съемки пляжа из воды, даже ни одной медузы сфотографировать не удалось - вода довольно мутная.
 
Та же гимнофобия, которая была несколько неприятна в Индии, Марокко, Египте и так далее, в полном объеме имеется и у тайцев. Но тайцы, хотя бы, не мешают купаться другим... в индии, видя одетых в море, европейцы тоже стесняются раздеваться.
 
Паттайя-Кланг
Паттайя-Кланг
Паттайя - большой город (конечно, "большой" - если не сравнивать с соседним Бангкоком), Паттайя - курортный город, но здесь нет такого разрыва между местными жителями и приезжими, какой бросается в глаза в Индии или Камбодже. Здесь все варятся в одном котле.
 Правила движения отсутствуют как класс - впрочем, то же происходит и в Индии и в Египте... кто нахальнее, тот и прав. Особенно страдают пешеходы, потому что светофоров на многих улицах нет, переходы не обозначены и перебегать улицу приходится на свой страх и риск. В отличие от Москвы, здесь не принято пропускать пешеходов, все едут как едут. Частенько это плохо кончается, особенно для привыкших к цивилизации туристов.
 В центре города, конечно, есть и светофоры и переходы. Есть даже полицейские, которые за ними следят.
 

 
Сонгтео на остановке
Мечети здесь своеобразные
Местный общественный транспорт называется сонгтео - это открытые машинки, вход у них сзади, для выхода есть кнопка звонка водителю. Ездят они по незамысловатым маршрутам - обычно вдоль улицы по прямой. Стоимость поездки - двадцать бат, дороже чем в Москве.
 

Река Квай


 
Битуронг или медвекот
Гиббон
Для первой поездки был выбран зоопарк Као-Кео (Зеленая Гора), я намеревался посетить три зоопарка, посетил только два и то, второй из-за жары, с купюрами. Местные зоопарки огромны по площади и сильно изрезанны по местности - все время приходится или подниматься или спускаться.
 

 
Вторая экскурсия называется "Река Квай" - в честь романа Пьера Буля "Мост через реку Квай" (Пьер Буль больше известен серией фантастических романов "Планета обезьян").
 В общем-то, река эта вовсе не Квай. Река называется Кхвэяй, и до 60-х годов она считалась частью реки Мэкхлонг. Мост там действительно был, его иногда показывают туристам - мы проехали мимо, поскольку река в этом месте пересохла. Но в романе Буля действие перенесено на правый приток Мэкхлонга, который называется Кхвэ (приток). Благодаря Булю, мост стал важным местом притяжения туристов и паломников, и в туристской среде река стала широко известна под названием Квай. Таиландское правительство решило привести название реки в частичное соответствие с фильмом, переименовав реку Кхвэ в Кхуэной (букв. "малый приток"), а часть реки Мэкхлонг выше впадения последней переименовав в Кхвэяй (букв. "большой приток").
 Сначала мы ехали по Паттайе, потом, незаметно, начался Бангкок. Сейчас к Бангкоку присоединилось еще пять провинций и получился колоссальный мегаполис, площадью полторы тысячи квадратных километров и населением под двадцать миллионов человек.
 
Неподалеку от Бангкока мы проезжает соляные озера - сюда привозят морскую воду и выпаривают из нее соль.
 Сельскохозяйственные пейзажи Таиланда - они мало отличаются от Камбоджи да и любой страны Юго-восточной Азии. Конечно, это не причесанные турецкие поля и не сухие земли Марокко - климат тут совершенно другой.
 

 
Рынок на рельсах
Плавучий рынок
Бангкок тянется здесь почти до самого Мэкхлонга, а это провинция Ратчабури, совсем недалеко от границы с Мньямой (Бирмой). Сначала мы увидели рынок на железнодорожных путях - на самых рельсах продавцы раскладывают свой товар, а если проходит поезд (поезда там ходят не чаще одного раза в день), они неспешно убирают все свои товары с путей а потом возвращают на место. Это - если кому-то есть, что продавать. Когда проезжали мы, на путях никого не было, похоже, что этот рынок переживает не лучшие времена. Плавучий рынок, к которому мы приехали буквально через несколько минут - кстати, тоже. Когда-то, после того как он попал в фильм "Человек с золотым пистолетом" имени Джеймса Бонда (1974 год), его популярность среди туристов была огромной, но сейчас это место смело можно назвать остатками былого величия.
 

 
Длиннохвостая лодка
Впрочем, здесь можно что-то продать и что-то купить, правда, поскольку место изначально задумывалось как туристическое, цены здесь довольно высоки.
 Плавают тут на так называемых длиннохвостых лодках - деревянных плоскодонках, на которые ставят переделанные автомобильные двигатели. Чтобы не затруднять себя сальниками, используют очень длинный вал, поворотами двигателя и этого вала заодно и управляют лодкой - другого руля у нее нет.
 
Впрочем, здесь плавает и много лодок с веслами.
 
Тиковая резьба
Неиспользуемая из-за спада популярности часть рынка заросла всякой зеленью - в тайском климате это происходит очень быстро. Потом нас повезли на тиковую фабрику - здесь вырезают такие вот изделия. Стоят они, правда, десятки тысяч долларов из-за сложности резьбы, непростительности ошибки и того, что своих крупных тиков в Таиланде нет: старые срубили а новые еще не выросли. Тик возят из Камбоджи.
 
Река Мэкхлонг
Храм пещеры тигра
Вдоль реки Мэкхлонг мы приближаемся к храму Пещеры Тигра, Ват Там Суа. Храмов с таким названием в Таиланде несколько, этот находится в провинции Канчабури. Собственно, храмов три - китайская пагода, индуистский и буддистский храмы.
 
Легенды говорят, что когда-то, один буддистский монах, изгнанный из своего храма кхмерским вторжением, нашел здесь убежище в пещере очень злой тигрицы, которой боялось все местное население. Тигрица не тронула монаха, с тех пор здесь появился этот храм.
 Китайская часть - Храм Ват Там Као Нои (Wat Tham Khao Noi) построен в конце XIX века китайским аббатом по образцу монастыря Кок Лекк Си с малазийского острова Пенанг.
 Подъем по лестнице (157 ступеней), по преданию очищает карму. Но эсли такой подъем слишком сложен - рядом есть вполне современный фуникулер.
 

 
Водопад Эрван (что означает "Великий"), почти полностью пересох от жары, и в себя он придет только когда сезон дождей хорошенько раскочегарится.
 
А пока что там текут три капли воды - зато растут изумительно красивые деревья с воздушными корнями.
 
А впереди - река Кхвэной, та самая река Квай, но которую мы ехали - и по которой будем сплавляться, кто на плоту а кто и своим ходом. Это мелкая река с очень быстрым течением.
 

 
А потом плот сплавляется назад своим ходом. На сей раз солнце светит в глаза и фотографий сделать не удается.
 
И мы отправляемся к следующему этапу нашей поездке - в деревню слонов. Здесь катают на слонах, здесь купают слонов. Здесь показывают слоновье шоу.
 Интересно, что в Индии, в подобной деревне, купание слонов было бесплатным: бери щетку, иди в воду и вот он, слон. Здесь помыть слона стоит двести долларов. Зато, прогулки здесь, в отличии от Индии недорогие. Нас рассаживают по слонам - на самых маленьких по одному человеку, на слонов побольше двое а на одного гиганта даже троих.
 
У слона, как и у лошади, прямо под кожей сверху спинной хребет, и садиться на него нельзя - поэтому погонщик сидит у слона на голове и управляет животным пальцами ног за ушами. Для пассажиров, спину слона покрывают ковром, на который ставят металлическое сидение, опирающееся на ковер справа и слева от хребта. Мне досталась совсем молодая слониха (это видно по волосам на ее голове - годам к четырем-пяти они полностью вытираются), поэтому я сидел на ней один.
 Слон во время ходьбы никогда не отрывает от земли больше одной ноги в каждый момент, поэтому его шаг сильно раскачивающийся. Впрочем, через несколько минут это стало казаться нормальным - но первое время меня бросало из одного конца скамейки до другого, и было не очень приятно (слону, я полагаю, тоже).
 

 
Слоны в сельском Таиланде очень распространены, стоит такой зверь около миллиона тайских батов - как средний автомобиль. Скорость конечно, не та, но толку от слона для сельского хозяйства, может быть, даже больше.
 После поездки нам показали шоу слонов - несколько фрагментов его представлены на этой видеозаписи:
 

 
Последняя встреча в этой поездки - обезьяны. В Таиланде живут свинохвостые макаки, макаки-резусы и макаки-крабоеды - но я видел только этих, последних; зато, количество их впечатляет.
 Начинается сезон дождей, туристов мало и обезьяны с утра голодные - поэтому активно поглощают угощение.
 

 
Домой мы едем через весь огромный, чудовищно огромный Бангкок. Тут есть все - и современные районы и трущобы и старые дома и мосты над дорогами, есть реки и есть башни.
 К сожалению, снимать можно только через стекло. И, к сожалению, все стекла в Таиланде тонированные - нет в мире совершенства. В Индии не только стекла прозрачные, но еще и можно открывать окна (поскольку нет кондиционеров - но при быстром движении кондиционеры нужны меньше, чем когда-либо еще).
 

 
Сад миллионолетних камней - одно из самых красивых мест туристической припаттайской области Таиланда - хотя, конечно, происхождение названия не вполне понятно. Нам показывают причудливые куски известняка, иногда источенные водой, иногда ветром.
 

Крокодилы и Чианг Май


 

 
Кроме сада камней, здесь же расположена крокодиловая ферма, а в конце фермы показывают шоу крокодилов.
 

 
Автобусная станция в Чианг-Май
Чианг-Май
Поездка в Чианг-Май планировалось самостоятельной. Чианг-Май это город на севере Таиланда, он интересен сам по себе, однако, больше всего привлекал зоопарк (крупнейший в Таиланде). Из Паттайи туда ходит ночной автобус - от пересечения улицы Сукумвит и Паттайя-Кланг (две главные улицы Паттайи - продольная и поперечная) до автовокзала Чианг-Майя в 20 часов вечера отходят три автобуса - их путь занимает ровно двенадцать часов.
 
Это был шанс увидеть настоящий, не туристический Таиланд. Сказать по правде, они не очень отличаются - только еда в Чанг-Мае дешевле раза в два - и при этом раза в три вкуснее. Рис с мясом, взятый в водительской столовой на автобусной станции оказался сухим и поразительно хорошим на вкус - то же блюдо в столовой отеля вызывало омерзение и видом (совершенная размазня) и вкусом.
 
Большая панда
Индийский носорог
К сожалению, обойти зоопарк, как планировалось, не позволила страшная жара. Пришлось ограничится десятком самых интересных животных и то, индийский носорог (чрезвычайно редкий вид) не вылезал из бассейна с водой и во весь рост так и не был сфотографирован. Зато большая панда обитает в отдельном павильоне с кондиционированием и вполне доступна для фотографирования.
 

 
 

Камбоджа


 
 Я встретил путника; он шёл из стран далёких
 И мне сказал: вдали, где вечность сторожит
 Пустыни тишину, среди песков глубоких
 Обломок статуи распавшейся лежит.
 Шелли

 
Поездка в Камбоджу ожидалась самой яркой деталью всей экспедиции - во-первых, хотелось увидеть Ангор-Ват, во-вторых, сама страна несколько выбивается из ряда "обычных" стран. Здесь когда-то (802-1431 годы нашей эры) была великая кхмерская империя, Камбуджадеша. В двадцатом веке здесь был Пол Пот, и хотя правил он всего-то четыре года (1976-1979 гг), страна, похоже, не может оправится от этого до сих пор. Во всяком случае, Пол Пот здесь - главная тема разговоров.
 
Приближаемся к пропускному пункту
И вот мы в Камбодже
Граница между Таиландом и Камбоджей проходит через город Пойпет. Здесь нас принялись гонять из здания в здание и из кабинета в кабинет, чтобы поставить визы - абсолютно непонятно зачем: никакого контроля при этом не производится. Разве что, кому-то приятно заставлять европейских туристов больше часа ходить по улице и стоять в очередях. Говорят о нелегальной миграции, но получить гражданство в Камбоджи можно за пятьдесят тысяч долларов (с учетом почти официальных взяток за семьдесят пять), а чтобы купить право работы без получения гражданства достаточно трех сотен этих самых долларов в год. И какой смысл после этого говорить о нелегалах? С учетом климата, я бы туда и за деньги не поехал надолго... но вот посмотреть страну и ее древние храмы, действительно, интересно.
 
По Пойпету
Климат здесь своеобразный - мы ехали по стране в самом начале сезона дождей, когда в воздухе уже мокро, но почва еще сухая. Во время сезона дождей озеро Тонлесап в центре страны разольется (не из-за дождей а из-за разлива Меконга, вызванного таянием тибетских ледников), и большая часть местности окажется под водой (озеро увеличивается в шесть раз). Поэтому, дома здесь строятся на сваях - но, правда, не только поэтому: вторая причина - жара в сухой сезон (лучше спать подальше от раскаленной почвы). Третья причина - ядовитые змеи.
 

 
Бедность страны поражает - средняя заработная плата здесь не превышает 60 долларов в месяц. В то же время, калым за невесту (явление повсеместное и обязательное) превышает три, а за особо красивую и богатую - девять-десять тысяч долларов. При этом, женщина, не вышедшая замуж лет до двадцати пяти считается старой девой и вряд ли будет кому-то интересна.
 Кстати, доллары тут в ходу повсеместно, собственная валюта у Камбоджи есть, но она почти не используется, разве что на сдачу, потому что цент тут - довольно крупная монета. Камбоджийский риель (который делится еще на сто сенов) - это 0.000246 доллара (2 российские копейки) - на момент написания. Сены и банкноты, достоинством менее тысячи рилей в настоящее время уже не встречаются. Кстати, печатали их когда-то в России (а в 90-е годы подарили Камбодже оборудование для печати).
 Правда, расходы населения тоже незначительные - очень дорога электроэнергия (своих электростанций в Камбодже нет, электричество закупается у Таиланда и у Вьетнама), однако, большая часть населения живет в сельской местности и электроэнергией на пользуется. Топливо весьма дорогое, но кхмеры вышли из положения и здесь: вдоль всех дорог продается самодельное топливо в пластиковых бутылках.
 
Вода повсеместно используется грунтовая - даже у дорогих отелей есть свои скважины.
 Ни молока ни молочных продуктов кхмеры не употребляют - у них отсутствую ферменты, необходимые для переваривания молока. Нет здесь и наших коров - они не выдерживают климата (в чем-то я их очень понимаю). Вдоль дороги пасутся зебу (индийские коровы, не ведущие происхождение от европейских) и азиатские буйволы.
 Дому у кхмеров скромные, однако, набитые под завязку - в доме 6 на 6 метров живет человек пятнадцать. Никакой обстановки внутри нет - только гамаки (здесь любят спать в гамаках). Ужинают они на полу (столы и стулья не в почете), зато в почете гаджеты типа планшетов или мобильных телефонов.
 Среднее образование в Камбоджи двенадцатилетнее, делится на четыре ступени по три года. По закону, первая ступень считается обязательной, но это редко соблюдается.
 В 60-е годы 20-го века Камбоджа была самой богатой страной юго-восточной азии; многолетняя гражданская война (она началась в 1966 году и закончилась только в 2004), а в особенности четыре года власти Пол Пота (за это время он успел истребить три миллиона людей - больше, чем в Освенциме) отбросила страну на сто лет назад...
 
Город Пуми
Симерап, город отелей и туристов
Хуже всего дело обстоит с медициной - врачей и учителей истребляли с особым рвением, так что сейчас, несмотря на бешеные цены, реальную помощь оказать просто некому. Врачей в стране мало, их учат только за рубежом и компенсировать огромные затраты на это обучение, аппаратуру и лекарства нет никакой возможности. Поэтому, там лучше не болеть, а если заболел, к врачу идти, как правило, бессмысленно, учитывая его квалификацию, можно поставить себе диагноз самостоятельно.
 
Симерап
Симерап
Европейцев здесь называют барангами (белыми), и почитают не только (я бы сказал и не столько) гостями, сколько неисчерпаемым источником денег. Цены для европейцев могут быть в сто раз выше, чем для своих. При этом, они частенько прикасаются к европейцам, чтобы позаимствовать кусочек их европейскости, богатства и удачи (такие вот у них поверья).
 Основное занятие камбоджийцев - выращивание риса. Залитие водой центральной части страны позволяет вырастить три урожая в год (а в древности, как говорят легенды, выращивали пять урожаев за счет необычайно развитой ирригационной системы). Значительная часть этого риса продается в Таиланд и по всему миру. Выращивают здесь кофе и перец, делают текстиль и шелк.
 
Симерап
Симерап
За два часа мы проехали от Пойпета до Сиемреапа - культурной столицы Камбоджи. Это город-отель, город европейский и построенный для европейцев. Домов местных жителей там практически нет - одни отели, рестораны и так далее. Судить по нему о Камбодже невозможно, это туристический город. Сюда приезжают те, кто хочет посмотреть на Ангкор-Ват.
 
Приехав в Симерап уже ближе к вечеру, мы помчались смотреть храмы - в Камбодже это самое интересное. Но я не соглашусь с теми, кто говорит, что в Камбодже нет ничего кроме этих храмов: есть еще сама страна, почти не тронутая цивилизацией. Может быть, самая нетронутая из сколько-нибудь крупных стран.
 Храмы... сравнить их можно, разве что, с египетскими пирамидами. И начинаешь понимать пирамидиотов (ну, или крайних пирамидологов), которые говорят, что инженерный уровень этих построек настолько высок, что кто и для чего их построил - непонятно абсолютно. Ведь это надо было развивать и науки, и структуру управления и сопутствующие ремесла не год и не десять лет... пожалуй, что и не столетие.
 
Одна из особенностей культуры кхмеров - это танец Апсар. В индийской мифологической традиции, апсары - это небесные девы, прекрасные настолько, что устоять перед ними невозможно; если кто-либо из земных аскетов опасно приблизится к божественному (а, как я говорил в статье про индию, аскетизм у них - сила, способная не только просить но и требовать у богов), боги могли посылать к ним апсар - со всеми вытекающими последствиями.
 В кхмерской традиции, апсары - это танцовщицы, у которых вся жизнь была посвящена только танцу, их долго держали в темных помещениях, чтобы потом, почти потеряв зрение от яркого света, они приобрели необычайную чувствительность. Их ритуальный танец, обращенный к королям и жрецам, приводил в транс, в котором предсказывали будущее, видели вдаль или общались с космосом.
 Эти девушки отбирались в возрасте около трех лет, и для семьи было честью, если у нее выберут одну из дочерей. Эти девушки оставались девственными (поскольку, когда они прекращали танцевать, то были уже слишком стары для личной жизни).
 Кстати, у кхмеров, по крайней мере во времена Камбуджаеши, не было той гимнофобии, которая так поражает в тайцах, индусах и прочих народах этого региона. Они танцевали с обнаженной грудью. Потом, когда Камбоджу завоевали французы, они это прекратили, но, тем не менее, Камбоджа остается в этом плане исключением.
 Нам показывали шоу "Апсара", но особого впечатления оно не произвело. Я сделал несколько минут видеозаписи, просто для того, чтобы не забыть... Съемка сделана в Angkor Mundial Restaurant.
 

 В этом шоу не только танец апсар - там есть еще национальные танцы, в которых участвуют и мужчины. В общем, не скажу что танец произвел такое уж впечатление - наверное, нужно привыкать и к этим ритмам и к этой музыке.
 
 

Ангкор


 
 Кругом нет ничего... Глубокое молчанье...
 Пустыня мёртвая... И небеса над ней...
 Шелли

 Ангкор, древняя столица Камбуджадеши, занимал площадь три тысячи квадратных километров (как современный Нью-Йорк), его население достигало миллиона человек. Столица, как и храм Ангкор-Ват (это современное название, как он назывался ранее неясно), построены в начале 12 века нашей эры.
 Каждый из королей строил себе храм. Каждый храм становился центром столицы. Каждый храм окружался квадратным рвом с водой, которая в засушливые годы подпитывала почву, иначе храм бы разрушился. Там задействовано все - сорта камня, даже плесень на его поверхности (именно она придает храмам такой цвет).
 Эти камни как будто притягивают воду - когда я был там, влажность воздуха была максимальной (поскольку начался сезон дождей), но дождя еще не было - только непосредственно возле каждого храма начинало капать - перенасышенный влагой воздух создавал подобие дождика. Стоило отойти от храма метров на двести, дождь прекращался.
 Храмы эти - только небольшая часть древней страны кхмеров - еще была колоссальная ирригационная система, позволявшая снимать пять урожаев и дававшая возможность эти храмы строить. Еще были колоссальные знания - вплоть до особенностей фильтрации воды через камни, которые позволили сооружениям простоять эти сотни лет. Еще была организация, которая смогла как-то выучить и заинтересовать огромное количество строителей, потому что все столетия существования Ангкора в нем строили очередной храм. Зачем? Никто не знает. Но те, кто строили, считали что зачем-то надо, ведь именно храмы высосали все силы из этого народа, следав столицу беззащитной против диких но не отягощенных колоссальной работой тайских племен. И строители ушли - ушли, бросив свои храмы (они не были сожжены или разрушены - просто брошены). Куда? Зачем? Даже письменных источников времен строительства этих храмов почти не осталось.
 Камбужаеши много строила и много воевала - вероятно, именно это явилось причиной ее гибели; теснимые тайскими племенами, жители ушли из столицы, и она оставалась затерянной в джунглях до самой середины девятнадцатого века.
 Мы не знаем, чем жили строители этих исполинов и для чего они строили - возможно, что, как и древние египтяне, они рассчитывали через такое вот обращение к богам обрести вечную жизнь после смерти. Здесь исповедовали как буддизм, так и своеобразную форму индуизма - хотя общество не делилось на касты, как в Индии.
 Каждый кхмерский король-бог (девараджа), как правило, строил свой храм. Самый большой и величественный из них, Ангкор-Ват, построил Сурьяварманом II (1113-1150 гг.). Считается, что любой из храмов строили как раз в период правления соответствующего девараджа, хотя документальных подтверждений этому нет - мы даже не знаем, как на самом деле назывался Ангкор-Ват, возможно, храм был известен как Врах Вишну Лок (дословно: Местоположение Святого Вишну).
 
Мы начали осмотр с храма Пре Руп. Он являлся государственным храмом столицы короля Раджендравармана II (944-967),. После правления Джаявармана IV (921-941), столица которого была вдали от Ангкора, в Кох Кер, началась борьба за трон, в результате которой Харшаварман II (941-944), один из его сыновей, пришел к власти. Он умер через несколько лет и его кузен Раджендраварман II (944-967) унаследовал его трон, восстановив столицу в Ангкоре. Раджендраварман II, выбрал место для своей столицы на середине южного берега Восточного Барая и как все государственные храмы, Пре Руп был в центре города.
 
Ложный свод восточной гопуры
До храма мы добрались поздно вечером, начинался дождь и было довольно темно. Это было первое знакомство с такого рода сооружением - хотя в Индии заброшенных храмов я видел множество. Но здесь они производят совершенно другое впечатление.
 Между индуизмом Камбоджи и индуизмом Индии есть даже мистическое различие: здешние храмы были вовсе не предназначены для простого народа - сюда могли входит короли и жрецы; прочие питались их святостью - и, надо полагать нисколько от этого не страдали. Но все же, между храмом для избранных и храмом для большинства есть разница.
 Семь больших храмов было в Ангкоре, каждый из них был главным около столетия, каждый был центром столичного комплекса. Всего же, здесь более двухсот храмов.
 
Храм окружен четырехугольным рвом с водой
На следующий день мы поехали к Ангкор-Вату, самому впечатляющему из здешних храмов.
 Легенды говорят, что у одного из правителей был сын Преа Кет Меалеа. Богу Индра понравился этого юноша, и он пригласил его к себе на небо. Преа Кет Меала особенно ему понравился великолепный дворец с пятью башнями. Но у всего хорошего рано или поздно приходит конец, принцу пришлось возвращаться на землю. А полюбившийся дворец решили возвести и на земле. Место для строительства указал бык Нандин, а руководителем постройки выбрали Преа Пушнука. Были собраны лучшие мастера со всех земель, так был построен Ангкор Ват.
  Здесь нет электромобилей, как в египетской Долине Царей - поэтому автобусы останавливаются достаточно далеко и к храму нужно идти пешком.
 Ангкор Ват окружен 200-метровым в ширину рвом, вымощенного блоками песчаника. Ров протягивается на 1 500 метров с запада на восток и на столько же с севера на юг. На этом почти квадратном "острове", окружённый водой, сам Ангкор Ват охватывает приблизительно 21 гектар, и окружён стеной из латерита.
 
Мост через ров, как и дорога от рва до храма, огорожены перилами в форме семиголовых змей.
 
Справа и слева от дороги так называемые библиотеки (хотя, скорее, это место для медитаций).
 
Статуя Будды в западной гопуре - объект поклонения и паломничества. Стены храма внутри покрыты росписью, которую можно рассматривать долгими часами; самая распространенная ее деталь - танцующие апсары.
 
В скульптурах львов есть что-то китайское; дело в том, что львы в Камбодже не водятся и авторы скульптур никогда их не видели.
 Этот пруд, в котором отражается храм, вырыли уже в современности - при голубом небе отражение выглядит впечатляюще - жаль, что голубым небом в это время года и не пахнет.
 
Как и в индии, так и в Камбодже, в интуистском храме много диких обезьян.
 
Бассейн в центре храма и окружающая этот бассейн галерея. В точно таком же бассейне происходила служба в храме Шри Кришну в Удупи (Карнатака, Индия). Только здесь храм производит какое-то скелетное ощущение, кажется, что это не камни а скелеты камней.
 
Следующий храм - Ангкор-Тхом, построен в конце XII - начале XIII вв. в период правления Джаявармана VII (Jayavarman VII) с 1181 по 1220 гг. и стал столицей Кхмерского государства вплоть до XV в. Ранее на этой территории находилась прежняя столица - г. Яшодхарапура, однако, после нападения чамов (тямов) в 1177 г., город был очень сильно разрушен. В связи с чем, было решено построить новую столицу, недалеко от разрушенной. Поэтому на территории Ангкор Тома не все храмы построены Джаяварманом VII: Пимеанакас и Бапуон остались от прежних правителей. Сам Джаяварман VII был очень почитаемым правителем, он привнес в жизнь подданных новую религию - махаяна-буддизм, символом поклонения которой стал Будда.
 
Вокруг окружающего храм рва проложена современная дорога; по ней ездят моторикши и ходят слоны, на которых катают туристов. Но мы уже катались на слонах, тем более, что возле храма опять собирается дождь. Впрочем, по большому счету он и не прекращался.
 
Вокруг храма пасуться куры с необычно длинными ногами - местная порода.
 
Последний из осмотренных храмов - Та-Кео, храм-гора, центр новой столицы - Джаендранагари (санскрит. город Индры-завоевателя). Его строительство начал Джаяварман V в 975 году, но оно так никогда и не было закончено. С гопуры смотрит лицо Будды. Хотя храм и индуистский, его неоднократно перестраивали в буддистские времена.
 
За время отсутствия человека здесь выросли огромные деревья, их корни везде, а реставрация всего этого богатства только началась.
 
Часть храма не то недостроена не то разрушена - не то и то и другое.
 
Не могу сказать, что Камбоджа особенно понравилась - может быть, главная причина того это дети (дошкольного и младшего школьного возраста), выпрашивающие деньги - здесь это, своего рода, национальная традиция. Это было достаточно неприятно - тем более, что даже в Египте, где арабы не дураки что-нибудь продать (и довольно агрессивно), дети к этому не допускаются. В Египте, если дети подходят к туристам, то потому, что им хочется что-то узнать о других странах (желание вполне понятное).
 Может быть, это впечатление слишком эмоциональное и нужно попробовать юго-восточную азию с другой стороны... например, со стороны Вьетнама. Кхмеры, как мне показалось, недолюбливают Вьетнам - за агрессивность, хотя тайцы завоевывали Камбоджу не меньше. Другое дело, что именно Вьетнам сверг Пол Пота, который, в оценках местных жителей по крайней мере, очень неоднозначен.
 Экспедиция кончилась, какой бы ее не считать - удачной или неудачной, она дала еще несколько кусочков головоломки, служащей ответом на вопрос "кто мы и от куда". А может быть, и ничему не служащей - не исключено, что собрав ее, увидим надпись "а фиг его знает, кто мы и откуда"... но пока впереди еще маячит загадка-другая, пока есть еще на свете места - с улыбками или без...
 Самое сильное впечатление поездки - это та поистине безумная расточительность, с которой строили Ангкор, возводя все новые храмы и тратившие на них гораздо больше, чем эта страна могла себе позволить. Аналогия с нашей промышленностью видна невооруженным глазом: они тоже делали гораздо больше, чем было нужно, точно так же вычерпывали что-то неуловимое из своего народа непонятно зачем, как и мы сейчас. От них остались скелеты храмов - нечто прекрасное и совершенно ненужное. Что останется от нас? Скелеты бесчисленных телевизоров, которых мы выпускаем больше, чем можем использовать?
 И рядом со всем этим - множество людей, которым наплевать и на храмы и на телевизоры - однако, кажется что они счастливы, по крайней мере, не меньше чем мы. Некоторые даже говорят, что больше, но мне так не показалось. Зато мне показалось, что этот рассказ - своего рода трофей из страны улыбок, почти единственное, что оттуда можно увезти. Так что попробуйте поглядеть на нее моими глазами.


Теги:
  Вставить в блог: Livejournal   Я.ру   Buzz



PDF-версия


Оставьте свой комментарий

Введите код с картинки
Имя пользователя
E-mail
Домашняя страница
Подключить файл или картинку

   

UFORUM

 

Уфологический форум. Аномальные явления, уфология, непознанное.
Общий форум сайта

Анкеты очевидцев
Если Вы наблюдали НЛО, неизвестное животное или другое аномальное явление, расскажите об этом здесь.
Анкета очевидца НЛО
Анкета очевидца АЯ
Анкета очевидца неизвестного животного
Анкета очевидца АЯ в космосе

 

Мысли вслух
Что-то, подобное дневнику или блогу - мысли вслух, не обязательно мои, но и не всегда чужие. Иногда это веселые истории, иногда - заметки для памяти, иногда что-то любопытное, иногда - сухие научные факты. А в общем - всего понемножку. Ваши комментарии приветствуются.

- Главная - Стихи - Фотография - Проза - Уфология - О себе - Фотоальбом - Новости - Контакты -